Мы с девушкой жили в Сарагосе, Испания, и планировали переехать на юго-запад Франции, когда разразилась пандемия.
Как и многие люди, мы внезапно оказались в ловушке, и все наши планы на будущее были отложены. Что еще хуже, Брексит был на горизонте.
Для британских граждан получение вида на жительство в другом месте после 31 декабря будет практически невозможным.
Эти парализующие клещи удерживали нас на месте, но по мере приближения конца года и наступления крайнего срока мы почувствовали, что все больше и больше испытываем искушение отбросить осторожность на ветер. К сожалению, это не позволило многое спланировать.
Офисы закрыты
У нас не было самых требовательных критериев квартиры - просто она была сразу доступна и имел надежный интернет. К сожалению, большинство контор по недвижимости явно были закрыты, и связаться с кем-либо оказалось сложно. В конце концов, мы нашли где-то в Безье.
Мы никогда не слышали об этом городе, не говоря уже о том, чтобы быть там, но быстрый поиск выявил богатую историю неповиновения, что казалось уместным; их самый известный сын - Жан Мулен, лидер французского сопротивления.
Следующей проблемой будет оформление необходимых документов, чтобы зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и начать разочаровывающий процесс получения вида на жительство.
Бесконечный лабиринт
Иметь дело с французской бюрократией - все равно, что вести переговоры в бесконечном лабиринте. С завязанными глазами.
Прикованный к роялю - жестокая последняя проверка того, насколько серьезно вы относитесь к эмиграции. Однако, в конце концов, все стало на свои места, и мы забронировали себе тесты на Covid.
Затем, в последнюю минуту, транспортная компания отказалась от нас.
Никаких других сервисов в такой короткий срок не было, поэтому мы отправили сигнал SOS на Facebook.
Вскоре мы забрались в кузов фургона незнакомца, украшенного наклейкой с надписью «Иисус есть Господь».
Мы отбросили страх похищения в сторону и отправились жить в квартиру, которую никогда не видели, в город, в котором никогда не были.
Мы прибыли (благополучно) ранним вечером и были удивлены тем, насколько пусты улицы.
Выяснилось, что в 18:00 вступил в силу новый комендантский час - еще один фактор, который мы упустили в спешке.
Оказавшись внутри, хозяйка указала на котел и сказала, что он «сейчас немного эмоционален».
На самом деле это булькающая, запущенная масса ржавых труб. Он выглядит как научный проект девятилетнего ребенка, а ведет себя как малыш.
Когда он кричит посреди ночи, завязывается жаркая дискуссия о том, чья очередь с ним разбираться.
Затем один из нас начинает процесс восстановления давления, открывая свои клапаны и мягко воркуя слова ободрения.
Исторический Безье
Безье - один из старейших городов Европы. Он стал римской колонией еще в 36 г. до н.э. и был важной станцией на торговом пути в южную Испанию, но в тринадцатом веке здесь произошла ужасная резня.
Он стал оплотом катаризма, христианской фракции, осужденной католической церковью как еретическая, и в 1209 году католикам Безье был поставлен ультиматум: либо выдать еретиков, либо их постигнет та же участь.
Многие отказались, и все население было уничтожено, около 20 000 человек. Мемориальная доска рядом с собором записывает «день бойни».
Однако Безье снова восстал, и величественный собор Сен-Назер был постепенно перестроен.
Расположенный высоко на скалистом обрыве, он величественно возвышается над городом, предлагая великолепные виды на окружающие виноградники и Канал дю Миди.
Построенный при Людовике XIV и считающийся одним из величайших сооружений XVII века, в 1996 году канал стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Жемчужиной в короне этого инженерного подвига являются шлюзы Фонсераннес на окраине Безье, лестница из семи закрытых бассейнов.
Во Франции нет социальной жизни
Какой бы потенциально идиллической ни казалась Безье, наше знакомство с французской жизнью было не таким гладким, как нам хотелось бы.
Учитывая полное отсутствие социальной жизни, гору неразборчивой бумажной работы и вездесущий языковой барьер - однажды я случайно заплатил 40 долларов за курицу - наш прыжок веры начинал больше походить на спотыкание неумелость.
И вот однажды, прогуливаясь по окрестностям, я увидел мужчин, которые смотрели на свинью, как будто это было второе пришествие.
Один из них поднял что-то похожее на кусок угля и подмигнул.
Это было наше знакомство с таинственным миром трюфелей.
Они объяснили, как их семьи искали их на протяжении поколений, и что это был не просто гастрономический деликатес, а связь с их прошлым; неотъемлемой частью их культурного наследия.
«Мы - трюфели, а они - мы», - сказал местный ценитель Николас.
Их страсть была такой же опьяняющей, как и их добыча, и вскоре мы попались на крючок.
Эти подземные грибы требуют строгих условий для роста и не могут культивироваться в больших масштабах.
Их запах уникален, их вкус не похож ни на что другое, и некоторые считают их афродизиаком.
Это, в сочетании с их редкостью, является причиной таких смешных цен - около 1500 долларов за фунт при рекордной цене в 330 000 долларов за образец весом 1,3 кг.
Надеясь узнать больше, мы поехали в деревнюЛальбенке в красивом регионе Окситания. Здесь мы присоединились к местным производителям трюфелей Жану-Полю Батаю и Алену Амбиале (и их верному собачьему другу Элетисту) на охоте.
В прошлом обычно использовались свиньи, но они медлительны, громоздки и имеют неприятную привычку есть все, что найдут.
Предварительно обученная собака из хорошего поголовья может стоить целое состояние. Потомство Элетист с самого рождения обучалось наносить трюфельное масло на соски матери.
Через несколько дней после того, как один из них был продан, в нем нашли больше килограмма. Я спросил его жену Надин, сожалеют ли они о чем-нибудь.
Она указала на мужа, едва сдерживая смех, и сказала: «Он, да!» Сорванная с поводка, Элетист направилась прямо к земле, окружающей дуб, ее нос уткнулся в землю.
После тщательного расследования она подала сигнал Жан-Полю, и он осторожно выкопал маленький трюфель.
Элетист был немедленно вознагражден угощением, и мы перешли к следующему месту. Наш единственный опыт употребления трюфелей до переезда был в виде масла. Однако, как твердо заявил Ален, «в этих продуктах нет трюфелей!»
В тот же день мы направились на знаменитыйтрюфельный рынок Лалбенке, крупнейший на юго-западе Франции. Это торжественное мероприятие, во время которого фермеры выстраиваются в очередь посреди главной улицы города и выставляют свои находки в плетеных корзинах.
До-Ковида веревки бордового цвета отделяли торговцев от клиентов, и бизнес начинался только после сигнала свистка. Все закончилось в мгновение ока, большинство сделок уже заключено.
Я вижу, 520 грамм обменяли на 850 евро. Две женщины из Парижа танцуют на улице, когда им удается раздобыть себе немного.
Внутри трюфельной фабрики
В соседнем городе Каор мы видим обратную сторону производства трюфелей. Уже более 100 летMaison Pebeyre поставляет трюфели для мишленовских ресторанов, лучших отелей и аристократии по всему миру. Поднос за подносом «черного золота» выстраивают прилавки.
Среди такого изобилия трудно поверить, что французский трюфель на самом деле находится в упадке, но, как объясняет Пьер Жан, четвертое поколение семьи и нынешний глава бизнеса, «это очень особенная работа, но она не хороший период. У моего отца и деда были лучшие месячные.
Мужчина или женщина (он смотрит на свою дочь Мари, сортирующую гору трюфелей), которые сейчас занимаются такой работой, просто сумасшедшие».
В большом резервуаре сидит что-то похожее на реквизит из фантастического фильма. «Это самый большой трюфель в мире», - небрежно замечает Пьер-Жан.
Датируемый 1870 годом и весящий 4,7 кг, он напоминает о временах, когда трюфели были в изобилии.
За последние сто лет количество французских трюфелей Перигор сократилось с более чем 800 тонн до 10-30.
Море дорогих черных грибов, украшающих столешницы вокруг нас, на самом деле все из Арагона, Северная Испания.
Учитывая, что после извлечения из земли их хватает всего на несколько дней, повара все чаще ищут в другом месте.
Трюфели из Австралии
Районы Нового Света, выращивающие трюфели, такие как Австралия, где выращивание трюфелей началось только в 90-х годах, уже на пути к тому, чтобы обогнать свои европейские коллеги.
За углом блошиный рынок Каор был в самом разгаре. Это место, где можно заключить сделку.
Причудливое и красивое соперничают за внимание покупателей, десятки местных торговцев продают свои товары.
Если вам когда-нибудь понадобится купить старинную куклу, семнадцать лопат и венгерский тезаурус, вам сюда.
Мы остановились на подсвечнике и отправились в лаундж Malbec на дегустацию вин.
Возможно, менее известный, чем некоторые другие сорта винограда, сила каора Мальбека заключается в его разнообразии.
Разные уровни содержания глины, известняка и мела здесь позволяют создавать разнообразные «терруары» и, следовательно, множество вкусов.
Сомелье Солен провела нас по пяти винам, искусно описав, что мы можем извлечь из каждого.
Она также рассказала о богатой истории виноделия в регионе. Виноградную лозу здесь впервые посадили римляне около 50 г. до н.э.
Обычно бесчисленные потрясающие виноградники полны туристов, но по понятным причинам сейчас это невозможно.
Немного потрепавшись, мы направились в Фонтанес, где и переночевали.
Владельцы Domaine de L’isle Basse, Кристоф и Барт, переехали сюда из Бельгии, спасаясь от крысиных бегов десять лет назад, превратив старый фермерский дом и примыкающую к нему голубиную башню в красивые гостевые дома.
Повсюду есть личные штрихи, каждая из спален трогательно названа в честь своих бабушек.
Ковид может означать, что общие обеды больше не возможны, но они, как и все, кого мы встречаем в Окситании, полны решимости выстоять и с нетерпением ждут того времени, когда больше людей смогут остаться и насладиться кулинарными творениями Барта.
Наш ужин в тот вечер состоял из нарезанных трюфелей, достойное завершение дня.
Вернувшись в Безье, в окружении холмистой сельской местности и наших желудков, полных хорошего вина и вкусной еды, наши водопроводные и бюрократические проблемы больше не кажутся огромными препятствиями, и наша маленькая авантюра с Covid начинает казаться, что она того стоила. в конце концов.
Домен де Л’Иль Басс
Окситания Туризм