Наша серия медленных путешествий рассказывает о том, как вы можете совершать более осознанные путешествия на поезде, лодке, автобусе или велосипеде, а также даете советы о том, как добраться до пункта назначения, куда не летают самолеты, а также о том, что посмотреть и чем заняться по пути. Здесь писательница Марсия ДеСанктис рассказывает о пересечении канадских Скалистых гор на поезде и о чудесах природы, которые она увидела в Национальном парке Джаспер во время остановки.
Канадские Скалистые горы образуют обширную и нетронутую дикую местность, охватывающую провинции Британская Колумбия и Альберта. Этот регион занимает площадь 180 000 кв. км (69 500 кв. миль), содержит семь национальных парков и предлагает одни из самых впечатляющих пейзажей на земле.
Ценность посещения здесь отчасти заключается в его удаленности. Поэтому, чтобы добраться туда, я сел на поезд в Ванкувере и отправился в национальный парк Джаспер, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в 510 милях от меня. Следующий поезд в Эдмонтон, мой конечный пункт назначения, будет только через четыре дня.
Отправление
«Если мы не можем экспортировать пейзажи, то нам придется импортировать туристов», - заявил президент Канадской Тихоокеанской железной дороги Уильям Корнелиус Ван Хорн в 1880 году. Станция для завершения первого этапа маршрута Via Rail Canada имеет брендинг Canadian (он пересекает континент вплоть до Торонто).
На ночь на борту я взял каюту Sleeper Plus Cabin на двоих (хотя я был один). Поезд, построенный в 1950-х годах, сохраняет романтическую аутентичность: арматура из нержавеющей стали, травленое стекло, потертые кожаные кресла и красивый старинный вагон-ресторан.«Это передвижной музей», - сказал координатор службы Шон Пиджон.
Мой класс обслуживания дал мне доступ к гостиной и куполу, приподнятому вагону, застекленному, откуда открывается 360-градусный вид на пейзаж. Вскоре после того, как мы покинули станцию, стемнело, поэтому я выбрал место для раннего обеда и был посажен за стол с тремя другими путешественниками. Вернувшись, я увидел, как моя гостиная превратилась в уютную спальню. Я хорошо спал, пока поезд катил на юг, периодически просыпаясь от успокаивающего грохота колес по рельсам.
Я проснулся в 5 утра, чтобы увидеть восход солнца - только чтобы вспомнить, что в северной зиме день начинается намного позже. Я пил кофе в Куполе, пока первые приглушенные лучи утра не открыли пейзаж, который едва ли выглядел реальным. Я видел зазубренные снежные вершины, глубокие долины, замерзшие озера, гранитные овраги и густые заросли скрученных сосен и бледно-белых берез.
Поезд проехал через сильный снегопад, достигнув высоты около 5000 футов, прежде чем мы спустились в долину, извиваясь вдоль обледенелых рек и ручьев. Мы были глубоко в Скалистых горах, миновали самую высокую вершину хребта, гору Робсон, а также замерзшие чудеса Пирамид-Фолс и Мус-Лейк. На перевале Йеллоухед, прямо перед границей с Альбертой, мы пересекли континентальный водораздел, где вода течет либо на запад в Тихий океан, либо на восток в Атлантику.
Добро пожаловать в Джаспера: крутого младшего брата Банфа
Двадцать один час спустя я прибыл в Джаспер, забрал свой арендованный автомобиль и заселился в свой номер в отеле Fairmont Jasper Park Lodge. Больше не нужно расслабляться в тишине поезда: следующие дни будут посвящены погружению в природу и изучению самобытной культуры и стиля Джаспера.
Я познакомилась с Эстель Бланшетт, руководителем компании Jasper Food Tours, чтобы прогуляться по этому маленькому, совершенно очаровательному горному городку с удивительно эклектичной и уникальной гастрономической сценой. Мы побывали в четырех ресторанах и барах, пробуя мясной рулет из лосятины, фалафель, сочные свиные ребрышки и кленовый чизкейк. Мы потягивали пиво от Jasper Brewing Co., ряд канадских вин, а в Fiddle River - что-то чудесное под названием Sortilège - канадский виски, приправленный кленовым сиропом.
В отличие от Банфа, еще одного национального парка и несколько более блестящего города в 180 милях к юго-востоку, Джаспер непринужденный и интимный. Более чем в трех часах езды от ближайшего аэропорта в Эдмонтоне Джаспер является местом для смелых, любопытных и смелых. «Джаспер - крутой младший брат Банффа», - это частая поговорка в городе.
Jasper Park Lodge имеет связи с Голливудом: Мэрилин Монро зарегистрировалась, когда снималась в фильме «Река, из которой нет возврата», а Бинг Кросби любил играть здесь в гольф в свое время. Тем не менее, 100-летняя Лаборатория реактивного движения - это дикое пространство. Дом с низкими бревенчатыми домиками и Большим залом, построенным из полевого камня и кедра, является органичным продолжением окружающего его национального парка. В отеле вы можете взять велосипед с толстыми шинами или использовать отель в качестве базы для исследования бэккантри или кататься на коньках по озеру. Существует целое здание снаряжения, чтобы сделать возможными все эти зимние занятия (и в хорошую погоду тоже). Лоси, известные как «вапити» на языке кри, что означает «белый круп», пасутся по периметру участка (конечно, разделенному забором).
Планетарий Джаспер расположен в отеле: Национальный парк Джаспер является известным заповедником Темного Неба. Каждую ночь в куполе проходит отличное шоу, а также наблюдение за звездами с экспертами с помощью мощных телескопов. Я видел созвездие Возничего, звездное скопление Плеяды, Юпитер и четыре его спутника, ярко-розовый Марс и знаменитую в этом году комету E3 ZTF - голубое пятно на небе.
Утром под рыхлым снегом я встретил фургон Sundog Tours для экскурсии по дикой природе. Мы не заметили ни волков, ни рысей, но видели много лосей, оленей-мулов и снежных баранов на скалах. И тонны замерзших пейзажей: вдоль реки Атабаска и питаемых ледниками озер Медисин, Джаспер, Малинье и Тальбот, это был один захватывающий вид за другим. Spindrift кружился призрачными облаками над белыми водоемами.
Посетить краеведческий музей никогда не будет ошибкой. Во второй половине дня, после тарелки знаменитого томатного супа JPL, я отправился на экскурсию по музею и архиву Джаспер-Йеллоухед, чтобы узнать больше о человеческом, экономическом и геологическом прошлом Джаспера как транспортного узла и центра торговли мехом. На ужин в Terra in city я съел хрустящую брюссельскую капусту и свиную грудинку - еще одно доказательство того, что Джаспер - процветающий центр инновационной местной кухни.
Icefields Parkway, которая соединяет Джаспер с Национальным парком Банф, неизменно называют одной из самых красивых дорог в мире. Для этого мне понадобился пропуск в национальный парк, который я поместил на свой дашборд. По совету взять с собой воду и закуски, я отправился в 8 утра; К счастью, при аренде требуются зимние шины. Бульвар три дня был закрыт из-за снежной бури, и машин на дороге было мало. Меня захлестнул горизонт - там было столько дикой красоты, которую можно было увидеть - и я каждые пару секунд останавливал машину, чтобы сфотографировать.
Я прикрепил свои верные шипы и подошел к синей ледяной массе у водопада Атабаска - и было головокружительно и мощно смотреть вниз в ущелье. Я надеялся, что ни один бродячий гризли не выйдет из спячки. Затем я поднялся к водопаду Санвапта и с некоторым трепетом уставился на огромную ледяную пропасть внизу. Примерно через 90 минут пути в Ледяные поля разразился шторм, поэтому я вернулся в тепло и безопасность Лаборатории реактивного движения.
Вечером, рядом с местом для костра на территории отеля, я поболтал у костра с Матрицией Бауэр, членом племени Кри и основательницей Warrior Women. Пока они не были насильственно изгнаны в 1907 году, примерно 26 коренных племен населяли и были связаны с землей, которая стала Национальным парком Джаспер. Бауэр, чье криское имя Искоачитовичи, или Та, что двигает горы, стремится «объединить мир, один барабанный бой за раз», возрождая и пересказывая истории коренных народов Канады.
К ней присоединилась Тереза Вестхейвер, член племени Secwépemc и представитель по связям с коренными народами в Национальном парке Джаспер. Пара спела несколько межплеменных песен и одну на языке кри, сохраняя темп на своих барабанах. Среди многих увлекательных знаний: их соответствующие племенные языки не имеют ничего общего.«Они так же похожи, как английский и китайский», - сказал мне Вестхейвер.
Ледяная прогулка в каньон Малинье спускается на 165 футов (50 м) в известняковое ущелье. Скользкие условия не были проблемой для шипов, и команда также предоставила нам высокие резиновые сапоги (и шлемы на случай падения кусков) для слякотных участков. Мы миновали несколько водопадов, застывших, как монументальные скульптуры на скалах, а также пещеры, шельфовые ледники и гладкие стены каньонов, вырезанные водой. В экскурсию входит обед, а чили бизон пришелся по вкусу после активного утра.
Я поспрашивал в отеле, где лучше всего встретить восход солнца в Джаспере, и остановился на Пирамидном озере, примерно в 15 минутах ходьбы. Не так много оригинального можно сказать о наблюдении за рассветом нового дня, даже такого изысканного, как тот, что я видел над возвышающейся заснеженной вершиной горы Эдит Кавелл. Тем не менее, я считаю, что даже когда это требует терпения, даже если на улице 15 ° F, наблюдение за первым светом, льющимся с неба, является самым интимным событием, которое неразрывно связывает путешественника с местом.
Под ясным голубым небом я снова ехал на поезде Via Rail в Эдмонтон. Менеджер по обслуживанию Приян Томас приветствовал меня и сказал: «Я занимаюсь этим уже 25 лет, и виды настолько прекрасны, что я до сих пор снимаю видео каждый раз, когда прохожу через Скалистые горы».
Эдмонтон: сладкое завершение блестящего путешествия
Через час пути земля выровнялась. Мы были на краю великой канадской прерии - и в метель, с свирепым на вид ветром, я понял, почему люди предпочитают шестичасовой поезд 3,5 часам езды. После обеда я прибыл в Эдмонтон и зарегистрировался в JW Marriott Ice District, небоскребе. Этот бывший пограничный город сегодня является городом с населением 1,5 миллиона человек.
Я встретил Кита Диакива из Talking Rock Tours для увлекательной прогулки по культурной и геологической истории долины реки Северный Саскачеван. Эдмонтон имеет самую длинную полосу непрерывной городской парковой зоны в Северной Америке, и он кажется почти живым с историей: колониальные поселенцы, которые создали западный аванпост компании Гудзонова залива, занимающейся торговлей мехом, и черноногие, кри, дене, ирокезы и другие народы, которые были первыми жителями региона. Дьякив - метис, представитель смешанной европейской и аборигенной расы, и он привел меня к священному месту захоронения, а также к Парку аборигенного искусства, где были выставлены яркие работы шести художников.
Во время моего последнего ужина в Канаде я ел в Biera, одной из самых ярких звезд гастрономической сцены Эдмонтона. У меня были клецки Fromage Blanc, подаваемые с соусом из капусты, лимона и сыворотки, а также порция домашнего микропива. В самолет домой я упаковала пару макарон с соленой карамелью и розами из магазина выпечки Little Duchess, которые я искала днем. Это было приятное завершение блестящего путешествия в Западную Канаду.
Что я купил
Много книг для спокойного времяпрепровождения в домике, а затем для поезда в Эдмонтон. Я взял их в центре Джаспера и в музее, на память и для исследований. Я люблю копаться в том месте, где ты проводишь время.
Что я принесла
Микрошипы легко надеваются на мои всепогодные водонепроницаемые походные ботинки Lowa Renegade. Они также мгновенные чудеса: кошки заставляют меня чувствовать себя Человеком-пауком, когда я иду на льду, моя уверенность, баланс и безопасность неизмеримо улучшились. А мои выдвижные палки Black Diamond очень удобно брать с собой, к тому же они хранят для меня множество воспоминаний.