Трек Салкантай в Мачу-Пикчу
Поход на Мачу-Пикчу без цены в 500 долларов
Майкл Молино
Приехав в крошечную горную деревушку Колпапампа, расположенную высоко в тропической долине Ллускамайю, по дороге меня встречает застенчивая улыбка молодой перуанской девушки. Ее яркие глаза нервно порхают между посетителем и землей; ее сморщенный лоб плавает между эмоциями.
Анита, 8 лет, носит больше грязи, чем тряпок. Она называет ее «папа», который выходит из низкого глинобитного дома. Его спина заполняет дверной проем.
“Ищу место для ночлега.” Он равнодушно указывает на свой задний сад, где где-то среди скал, где сохнут коровьи шкуры и дикие морские свинки, есть местечко для меня. Я кладу рюкзак, и остальные члены семьи выходят, чтобы поприветствовать и осмотреть меня.
Тропа
Я уже третий день иду по Салкантайской тропе к Мачу-Пикчу, который журнал National Geographic Traveler включил в список 25 лучших маршрутов мира. Популярность маршрута возросла после того, как в 2004 году перуанское правительство ограничило количество пешеходов на классической «Тропе инков».
Чтобы пройти по Тропе инков в разгар сезона, посетители должны бронировать билеты за несколько месяцев. Поездка с туристической компанией обычно стоит более 500 долларов США.
Теперь Salkantay Trail принимает около 100 посетителей в день, является бесплатным и предлагает одни из самых захватывающих видов на горный массив Уиллкапампа, расположенный в самом сердце
Перуанские Анды.
Трудные первые два дня
Первые два дня не гуляют по парку: два 8-часовых подъема в гору по каменистым тропам, дышит разреженным холодным воздухом. Но виды одинаково захватывающие; возвышенная горная тишина всегда стоит того.
Очистив поле от камней и фекалий, готовый разбить палатку, я спускаюсь вниз и обнаруживаю Аниту и ее «папу», сидящих на старой деревянной скамейке с удрученным видом: «Мы потеряли цыпочки, - говорит мне Анита, и у нее к горлу подкатывают слезы. Они вскакивают, указывая на поле, и снова начинают отслеживать.
Пока я ставлю палатку, Анита и ее сестра Мария подходят и смотрят, хихикая в растопыренные пальцы. Я спрашиваю их, сколько им лет - 8 и 10 - и скорость их ответного вопроса раскрывает их тайные намерения: «мы можем помочь сделать палатку».
Глядя, как они работают рядом со мной, нуждаясь в нескольких инструкциях, я убежден, что в одиночку они справились бы лучше. Я даю им несколько «солей» (перуанская валюта) за их работу, и они прыгают, счастливо сжимая монеты, чтобы показать их отцу.
Сотни операторов
В Куско есть сотни туристических компаний, предлагающих 5-дневный / 4-дневный поход Салкантай, начиная примерно с 500 солей (100 фунтов стерлингов) на человека. Они организуют транспорт, гида и мулов для перевозки еды и туристического снаряжения.
Легче для кошелька, но тяжелее для лопаток - это вариант отправиться в одиночку и взять с собой собственное снаряжение. Пешеходная дорожка чиста и хорошо обозначена, и маршрут совершенно безопасен. Каждый день вы будете проходить мимо других путешественников, делающих то же самое.
Вы можете арендовать палатку и спальный мешок в Куско примерно за 40 солей (8 фунтов), а в офисе туристической информации на Calle Mantas вам дадут карту тропы и покажут, где можно купить закуски и воду. путь.
Colectivo или combi (общий микроавтобус) займет у вас 3 часа по дороге в Моллепату. Оттуда вы начинаете восхождение; проезжая через несколько небольших деревень, из которых открывается захватывающий вид на пышные зеленые долины на востоке.
Вы уже на высоте 3000 м, так что было бы разумно провести пару дней в Куско, чтобы акклиматизироваться и купить листьев коки, чтобы предотвратить высотную болезнь.
Когда вы доберетесь до Сорайпампы вечером, освежившись тенью Салкантая, вы найдете безопасные и плоские кемпинги, где вас никто не побеспокоит и откуда открывается потрясающий вид на заснеженные горы.
Измученный и зная, что на следующий день рано встанете, вы залезаете в свой спальный мешок, полагая, что твердая, костлявая земля - это роскошная кровать в 5-звездочном отеле.
День 2: Сорайпампа - Колпапампа
В предрассветные часы я выполз из палатки, чтобы собрать вещи и отправиться в путь. Вместо рассвета землю покрыл яркий дождь лунного света, и над землей повисла холодная тишина.
Восход снова в 5 утра предрассветные звезды все еще были видны над головой; над верхушками деревьев показалась бледная полоса дневного света.
Я упаковал свой портативный отель на миллион звезд и начал восхождение, петляя по крутому горному повороту к ледниковой морене у подножия Салкантая.
Ваши усилия будут вознаграждены потрясающими видами на травянистые равнины и высокий перевал, откуда вы видите Салкантай (6271 м) и Уамантай (5850 м). Есть также небольшое озеро, в котором отражается ледяное отражение андского неба.
Салкантай означает «Дикая гора» на языке кечуа. Легко понять логику этого имени. Зазубренные ледниковые хребты и заснеженные овраги не манят.
И, из-за большого вертикального рельефа, с момента первого восхождения в 1952 году гора была покорена всего несколько раз. Перевал Салкантай - последний крупный подъем на тропе.
Высокие холодные горы начинают уступать место длинным тропическим долинам, где по склонам бродят дикие лошади и где появилось так много новых видов птиц и растений, что я перестал их замечать: горняки, колибри, тимамусы; орхидеи, пизонайи, манго. Список бесконечен. Завораживающие цвета.
Я видел бабочек ядовитых, инков кола желтых; некоторые были такими черными, что казались тенями других бабочек; и один, который казался прозрачным летающим листом, чье тело мерцало электрическими фиолетовыми вспышками во время полета.
Кудрявые папоротники и покрытые лишайниками скалы стоят так же, как и на протяжении столетий: безмятежные, серые и неподвижные, как старые Будды времени. Прохладно пахнущая земля и расстилающаяся в покое тишина долины, то, к чему стремится всякая молитва.
Считая, что легче носить еду в желудке, чем в рюкзаке, на третий день у меня тоже ничего не осталось.
С этого момента моя еда состояла из листьев коки для жевания, речной воды для питья и сухих корок хлеба для утоления голода. К счастью, я приближался к Кольпапампе, где можно купить горячую еду в семейном домике и разбить палатку на мягкой ровной земле.
День 3: Кольпапампа - Ла Плайя
Когда я прибыл в Кольпапампу, был уже вечер, и солнце уже скрывалось за холмами.
Присоединившись к нам на маленькой садовой скамейке, бабушка и дедушка Аниты смеются на солнышке, жуя листья коки, смешанные с кусочками черной смолы, которые они отрывают грязными ногтями. Мне сказали, что на языке кечуа смола называется «Ллипта» - это смесь извести и растительной золы, которая помогает экстрагировать алкалоиды коки и дает вам мгновенную силу. Кажется, это было направлено непосредственно на их потрясающие, невыразимо дружелюбные, беззубые улыбки.
Они тихо переговаривались между собой на языке кечуа. Откуда ни возьмись, старуха испустила безумный крик, направленный, видимо, на собаку: «Хватай этого поросенка, грязное животное!» и погрузилась в безумный взрыв смеха, к которому присоединился ее муж, казалось, сам не зная почему. Я заметил, что его ногти полностью почернели от работы в поле.
Полагаю, ему было за 70. Позже я видел, как он нес на спине связку дров в три раза больше себя из соседней деревни. Его кожа была старой и жесткой, как железная дорога.
На следующее утро, еще темно, старая карга стояла перед всеми нами, ухаживая за животными в лунном свете, ее рукава были закатаны, дым уже поднимался из щелей в старом каменном сортире.
От пышных травянистых равнин Колпапампа тропа петляет вниз по долине, следуя по пути реки Ллскамайю через тропическую растительность с густыми полосами леса по обеим сторонам глубокой долины.
Я шел по тихой грунтовой дороге вдоль реки, когда услышал приближающийся мотор мотоцикла. Мотоцикл замедлил ход, и я услышал, как водитель спросил, еду ли я в Ла-Плайю. Я крикнул «да», и в сотне ярдов он остановился и подал мне знак садиться.
Молодой перуанский фермер посадил свою маленькую дочь на руль старой Ямахи, а я сел сзади. Мы молча ехали по каменистой дороге, а я смотрел на деревья, небо и бесконечный зеленый полог внизу.
Ветер был прохладным, а восходящее над холмами солнце отбрасывало оранжевый свет на высокие хребты. Моя сумка казалась легкой, и я знал, что доберусь до Ла Плайи раньше времени. Облака стояли высоко, и, озираясь вокруг, вдыхая прохладный чистый воздух, солнце, мерцающее сквозь нависшие деревья, я чувствовал себя совершенно счастливым.
Когда мы прибыли в Ла-Плайя, я купил фермеру и его дочери суп и рис, и мы слушали реку, протекающую возле маленького ветхого ресторана. Какие-то мужчины долбили металлическую крышу, а деревья визжали цикадами.
День 4: Ла Плайя - Гидроэлектрика - Агуас Кальентес
Ла Плайя немного отличается от отдаленных, живописных кемпингов, к которым вы привыкли по пути. Есть много маленьких кафе, где играет музыка Cumbia. Они продают дорогие бутерброды и пиво и не прочь найти сдачу на сотню.
Из Ла-Плайи вы едете по Colectivo в Санта-Тереза, небольшой городок, где есть много ресторанов. Затем еще одна поездка Colectivo к очень не инковскому звучанию «Hidroeléctrica», которая представляет собой не деревню, а огромную гидроэлектростанцию, которая была построена в 1985 году для использования огромной силы быстрой реки Урубамба.
Вокруг этого места было оборудовано несколько небольших кухонь, чтобы обслуживать потребности проходящих мимо туристов.
В зависимости от того, насколько вы устали, у вас есть два варианта: либо сесть на поезд до Агуас-Кальентес (деревня, где вы переночуете перед тем, как отправиться в Мачу-Пикчу), либо дойти пешком вдоль железнодорожной линии. Любители острых ощущений также могут прокатиться по самой длинной канатной дороге в Южной Америке - Cola de Mono.
Агуас-Кальентес, также известный как деревня Мачу-Пикчу, похож на ночь инков в Лас-Вегасе. Это больше похоже на тематический парк, чем на деревню, и отвратительную карикатуру на все священное в культуре инков.
Пьяные туристы со вспышками вместо лиц колесят по улицам, пока их не загоняют в рестораны, где они сидят молча и платят целое состояние за эту привилегию. Обед там стоит около 50 солей (10 фунтов).
Если пройти один квартал от главной площади, на рынке можно купить перуанское мясное блюдо из трех блюд с супом и соком за 6 солей. Пожалуй, самое лучшее в Агуас-Кальентес - это возможность расслабить ноющие мышцы в термальных ваннах, в честь которых назван город.
В магазинах полно голограмм лам, пластикового антиквариата и безвкусных электрических иконок воинов инков с такими лозунгами, как «Пробудите пуму внутри» и «Почувствуйте дух кондора», которые напоминают сомнительные руководства по самопомощи. На улицах эхом звучат каверы на классические рок-песни 80-х в исполнении пернатых индейцев, подобные тем, которые иногда можно увидеть в центре города дождливыми субботними вечерами.
В городе было две отрасли: туризм и утилизация отходов. Первый включает в себя механическое совершенствование нескольких фраз на английском, улыбку чревовещателя и искусство торговаться.
Вторая группа сидит среди огромных куч мусора и усталыми руками и серыми лицами отделяет пластиковые бутылки от остального мусора. Но последняя работа продолжается за закрытыми дверями на окраине города; подальше от цирковых улиц, где все улыбаются под цветным электрическим светом.
Существуют сотни способов добраться до Мачу-Пикчу, сотни туристических компаний с любым предложением и схемой, которые только можно вообразить, чтобы продать вам «мечту инков»; но, если вы не поедете той же цепочкой Colectivos обратно в Санта-Терезу, есть только один способ уехать: железнодорожное сообщение Peru Rail, которое стоит от 80 до 500 долларов на человека.
День 5: Агуас Кальентес - Мачу-Пикчу - Куско
Остатки ночного ливня капают с кончиков листьев, и колибри выходят, чтобы полакомиться нектаром, разрыхленным росой. Раннее солнце проливается лучами света, а голубые горы уходят вдаль. На обочине дороги на обратном пути к станции «Гидроэлектрика» банановые деревья образуют толстый восковой навес, который согревает скопившуюся влагу. Некоторые листья размером с паруса яхты.
В Куско американцы с дикими глазами на закоулках Сан-Бласа предлагают вам шанс «потрахаться в Андах» с «перуанским пейотом» (аяуаской). Существуют также «церемонии парилки», где «ритуалы» потоотделения, сопровождаемые молитвой и песней, очищают душу и тело.
Вернувшись в Куско, я опустил голову, нашел дешевый номер в отеле и подсчитал расстояние до побережья. Меня нес поток уличных торговцев и туристов с фарфорово-белыми ногами.
Все, что вам было нужно, было там, вам вручили на тарелке: неоновые казино, роскошные рестораны, доступный транспорт, дешевый массаж.
Вскоре я забыл об укусах комаров, затаившем дыхание подъеме в гору, долгих приступах скуки. Я отчаянно хотел вернуться.
В утренних тенях старых церквей и высотных зданий резные статуи сытых епископов и горгульи на карнизах отелей следили за зевающими таксистами и чистильщиками обуви, приступающими к своим ежедневным обходам всерьез.
Можно было увидеть уличных торговцев, таскающих за собой обшарпанные металлические киоски и шестифутовые металлические тележки с конфетами, с серыми лицами мужчин, которых попросили вечно таскать свои собственные гробы.
Как добраться:Из Лондона в Куско от 600 фунтов стерлингов туда и обратно (Netflights.com)
Когда ехать: Сентябрь/октябрь (перед сезоном дождей; после пикового туристического сезона)
Проживание: Хостелы доступны в Куско от 6 фунтов за ночь (www.hostelworld.com)