Паломники ищут духовного обновления на священных тропах японского полуострова Кии уже более тысячелетия. Пройдите по их стопам вдоль Кумано Кодо.
В предгорьях полуострова Кии идет сильный дождь. Крупные капли дождя стучат по деревьям, падая на землю со звуком, как будто шарики падают на сланец. Ручейки воды падают на тропу, а над верхушками деревьев вьется пленка белых облаков, отбрасывая лес в туманное серебристое сияние. В воздухе витает запах сырой земли. Впереди тропинка сужается в тумане, и трое ходячих бредут мимо гигантских кедров высотой в сотню футов. Ни один из туристов не выглядит подавленным дождем; они кажутся положительно веселыми, весело болтая, ступая по усыпанной листьями тропе, указывая на птиц, пикирующих и снующих между деревьями. Как и все хорошие паломники Кумано Кодо, они знают, что выносливость и просветление - два опыта, которые часто идут рука об руку.
«Кумано Кодо был задуман как испытание ума, тела и духа», - объясняет гид Кеннис Вонг, ветеран самой известной дальней тропы Японии. «Трудности, изоляция и невзгоды были важными составляющими паломничества. Считалось, что, преодолев их, вы очистили себя и улучшили свой внутренний дух». Она бежит вперед, чтобы догнать свою группу, и через мгновение облака расходятся, посылая белые солнечные лучи на лесную подстилку.
В течение 1000 лет паломники путешествовали в этот уголок Японии в поисках духовного спасения. Согласно легенде, полуостров Кии - ныне часть префектуры Вакаяма - был домом для первобытных духов природы, обитавших в скалах, пещерах, реках, деревьях и горах. Им поклонялись последователи сюгэндо, древней анимистической религии, которые строили святилища в их честь глубоко в лесу, прятали по берегам рек, закапывали среди корней деревьев или возводили на вымытых ветром вершинах холмов. Пути, которые соединяли их, известные под общим названием Кумано Кодо (Старые дороги Кумано), предлагали своего рода дорожную карту к возрождению и искуплению, и паломники путешествовали издалека, чтобы пройти по ним; монахи и купцы, дворяне и самураи, крестьяне и императоры. Они сделали это в благоговении и благоговении.
Сегодня, однако, если вы скажете японцу, что едете на полуостров Кии, его первой мыслью будет передать вам зонтик. Выступая в Филиппинское море, это самое влажное место в Японии, регулярно сотрясаемое оползнями и залитое сезонными тайфунами. Но с 2004 года, когда тропы Кумано-Кодо были названы объектом Всемирного наследия - единственные пешеходные маршруты, удостоенные этой чести, кроме испанской Камино-де-Сантьяго, - эти тропы были заново открыты новым поколением паломников в поисках собственных мистических приключений.
Из семи маршрутов Кумано самым престижным является Накахэти, который также называют Императорским маршрутом, так как его любили японские императоры. Он проходит через Кумано Сандзан: три самых священных места в Японии - великие святыни Хонгу Тайся, Хаятама Тайся и Нати Тайся. Считается, что уважение ко всем трем обеспечивает счастливую, благоприятную и продуктивную жизнь, но, как и все хорошие вещи, спасение не дается легко. И если ты хочешь попасть в рай, сначала ты должен подняться.
Деревня в облаках
Мое путешествие по реке Накахэти начинается с Такидзири-дзи, небольшого лесного храма, расположенного у подножия громадной, покрытой кедром горы. Традиционно паломники начинали свое путешествие с очищающего купания в ледяных водах близлежащей реки Тонда, но сегодня большинство туристов, похоже, довольствуются быстрой молитвой у святыни, прежде чем выйти на тропу. От Такидзири до Шингу пять дней и 50 миль - и никто точно не знает, что ждет нас впереди.
Единственное, в чем они могут быть уверены, так это в холмах. Как и большая часть Японии, полуостров Кии усеян десятками давно потухших вулканов с крутыми склонами, густыми лесами и плотными группами. Хотя восхождение от Такидзири-одзи не самое сложное на Накахэти, для ног, не привыкших к местности, это изнурительное знакомство с крутым подъемом через лес, прежде чем подняться на гребень, обрамленный зелеными, помятыми горами.
Был уже поздний вечер, когда деревня Такахара материализовалась из облаков, балансируя над долиной с кукурузными полями и рисовыми террасами. В фахверковом коридоре таверны «Кириносато», деревенского миншуку или общежития для путешественников, туристы снимают свои рюкзаки и потягивают зеленый чай, а хозяин гостиницы Цзянь Шанто приветствует их и проводит по коридорам, покрытым татами, до их комнат.
«Быть трактирщиком - почетная должность», - говорит он, накрывая обед из рисовых шариков онигири, соленых огурцов, овощей, копченой рыбы и тушеной говядины, которые подаются в расписной фарфоровой посуде.«Забота о паломниках и участие в их путешествиях - самая важная задача». Он наливает свежезаваренный чай из глиняного чайника, приветствуя гостей, которые входят в столовую в традиционных халатах юката и тапочках с мягкой подошвой. «Прогулка по Кумано Кодо - это путешествие, как и жизнь», - объясняет он после ужина. «У него много взлетов и падений. Бывают трудные и легкие дни, но одно можно сказать наверняка: по пути вы многое узнаете о себе».
Он идет по коридору, расстилая футоны на ночь, пока гости успокаивают свои мышцы в вулканических водах онсэна гостиницы. Снаружи над долиной клубится туман, а на темнеющем ночном небе видны звезды.
Санзаны и жрицы
Как и все долгие путешествия, Кумано Кодо быстро входит в ритм: подъем на рассвете, завтрак с рисовыми шариками и вареными яйцами, а затем раннее начало пути. Когда солнце поднимается над вершинами холмов, усталые ноги вспоминают свой темп, и мили начинают ускользать. Мощеные дорожки переходят в усыпанные листьями тропы; горбатые мосты перескакивают через быстрые потоки. Тропа поднимается и падает, петляет и извивается; она бежит по хребтам и вьется вниз по долинам, минуя бамбуковые рощи, обсаженные кедрами овраги, стены, покрытые лишайником, пруды, затененные поникшими дубами. Грязевые крабы перебегают дорогу. Постепенно уши настраиваются на саундтрек леса - хруст ботинок, журчание реки, вздохи ветра, шелест листвы, пение птиц - и разум медленно обращается внутрь, по мере того как акт ходьбы приближается к медитации.
Чувство внутреннего спокойствия - это то, что испытали большинство опытных туристов, но для некоторых паломников Кумано поиск его - дело всей жизни. Ямабуси, или горные монахи, веками бродили по горам Кии, испытывая свои тела до изнеможения в поисках духовного превосходства. Иногда их все еще можно увидеть, бродящими по холмам в своих белых тогах, туниках с помпонами и черных шапках. Встреча с ними на тропе считается особенно благоприятным предзнаменованием.
Для большинства монахов Кумано, однако, жизнь следует более упорядоченному режиму. Масаюки Накахира - синтоистский священник в Хонгу Тайся, первой из трех великих святынь на тропе Накахечи. Он проводит свои дни, медитируя, воспевая, благословляя паломников и ухаживая за святилищем. Ему и семи его товарищам-монахам в их обязанностях помогают женщины-аколиты, известные как жрицы, которые исполняют священные танцы и держат лавку при храме, где паломники могут купить счастливые амулеты и выгравировать свои молитвы на пергаменте васи замысловатыми каллиграфическими буквами.
«В каждом из святилищ обитает отдельное божество», - говорит Масаюки, одетый в белые одежды и фарфорово-синие брюки синтоистского священника третьего уровня. Он приветствует меня глубоким поклоном у внешних ворот храма, затем произносит очищающее благословение, повторяя молитву и размахивая посохом, окаймленным листьями белой бумаги. Затем, доставая из-под мантии тяжелый железный ключ, он отпирает дверь во внутреннее святилище. Внутри в тени примостились три святилища. Птицы порхают и снуют под деревянными карнизами, а из чугунных котлов клубится дым ладана, наполняя мощеный двор сладким землистым ароматом сандалового дерева.
‘Здесь, в Хонгу, наши боги управляют делами будущего, поэтому паломники приходят молиться о счастье в своей дальнейшей жизни’, - говорит он и кланяется одному из святилищ, когда монахи собираются на утреннюю молитву. Звенит медный гонг, и из внутреннего зала доносится гул простого пения - глубокий, ритмичный и звучный - подчеркнутый щелканьем молитвенных флажков, развевающихся на утреннем ветру. С прощальным поклоном Масаюки исчезает в тени святилища, а я спускаюсь по изношенным каменным ступеням, чтобы вернуться на тропу.
Путь императора
Расцвет Кумано Кодо пришелся на период между 8 и 12 веками, когда императоры эпохи Хэйан обнаружили страсть к паломничеству. В сопровождении длинных караванов ямабуси, аристократов, куртизанок, самураев, носильщиков и поваров поколения императоров отправлялись в свои собственные духовные поиски, вдохновляя простых людей идти по их стопам. К концу 15 века их отправлялось так много людей, что паломничества кумано стали известны как «шествия муравьев». схватки сумоистов. Но этот золотой век давно ушел - остались только путевые указатели, увековечивающие память об исчезнувших деревнях и давно забытых усадьбах, или деревянные таблички, рассказывающие легенды о тройных лунах, воинах-монахах и змеиных духах.
Сегодня на этих тропах могут пройти часы, а один пешеход не увидит другого. Но есть сохранившиеся реликвии старого Кодо Кумано: древние святилища Одзи. Каждые несколько миль вдоль тропы строились эти маленькие святилища как убежища для «детских божеств» Кумано Кодо. Говорят, что всего их 99, хотя никто не уверен в точном числе. В окружении львов-хранителей и бородатых драконов, покрытых лишайником и плющом, многие из них старше самих троп.
Веками паломники останавливались у святилищ, чтобы вознести молитвы лесным богам. Ритуал остается неизменным: омовение рук, пожертвование монеты и звон храмового колокола для вызова духа, за которым следует молитва шепотом, два поклона, два хлопка в ладоши и последний поклон. Взамен духи обещают присматривать за паломниками и следить за тем, чтобы с ними не случилось никаких несчастий. В наши дни современные паломники также останавливаются у каждого из них, чтобы добавить еще одну святыню в свою книгу маршрутов, собирая записи о своем путешествии, духовную дорожную карту, написанную красными чернилами.
Потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к опыту общения с невидимыми духами посреди тихого древнего леса, но после нескольких дней на Кодо Кумано это становится второй натурой. Вскоре я ловлю себя на том, что с нетерпением жду следующей святыни, и начинаю понимать, какую уверенность должны были получить древние паломники, найдя их: утешение, которое они чувствовали, обретая защиту и руководство духа, и ободрение, которое должно было дать их невидимое присутствие. к больным ногам и усталым ногам, когда конец путешествия приближался.
Скала бога
В восточной части Накахэти паломники столкнулись с последним испытанием: грозный перевал Этидзэн-тогэ - 870 м, это самая высокая точка Императорского пути - подход к Догиризаке, «пронизывающий живот» склон ', так называемые путешественники, которые, как говорили, предпочли перспективу ритуального самоубийства суровому восхождению. Тем не менее, тех, кто преодолел его, ждало величественное зрелище: второй Сандзан в Нати Тайся, обрамленный грохочущим каскадом самого высокого водопада Японии, а за ним - Филиппинское море, сверкающее голубизной и неподвижное на восточном горизонте.
Отсюда они должны были пройти вниз к побережью, через леса могучих кедров и священных деревьев наги, прежде чем достичь последнего великого Сандзан Кумано Кодо - Хаятама Тайся, расположенного у подножия священной горы. Камикураяма, где, как говорят, боги Кумано первыми спустились с небес, принеся с собой обещание спасения и просветления.
Тысячу лет спустя я стою у подножия священной горы перед ярко-красными воротами тории, отмечающими последние полмили Накахечи. Прохладным осенним утром я иду вверх под присмотром черных ворон на верхушках деревьев и огнебрюхих тритонов, греющихся на каменных плитах, в лес, поднимаясь по 538 каменным ступеням, выдолбленным в склоне холма. На вершине лестницы предстоит сделать последнее подношение храму Камикура-дзиндзя, за которым следует последний звон колокола, последняя молитва шепотом и прощальный поклон. Для пилигримов древности это означало бы трансцендентный момент их путешествия - момент, когда их прежняя жизнь закончилась и их дух возродился.
Как и древние паломники, я отступаю от святилища и смотрю на священную скалу Готобики-ива, а ястребы кружат над вершиной горы, а кленовые ветви качаются на ветру. Я смотрю и жду - и думаю, сколько времени потребуется, чтобы появились боги.
Спланируйте свой собственный поход по Кумано Кодо
Как добраться до Кумано Кодо
Международный аэропорт Кансай, расположенный в 30 милях от Осаки, является основным доступом к полуострову Кии. Осака и Киото обслуживаются экспрессом Харука из аэропорта. Прямые поезда ходят от обоих до Кии-Танабе, города-вороты к тропам; на другом конце ходят поезда из Сингу в Осаку.
Когда гулять
Лучше всего ранняя весна и осень. Зима приносит сильный снегопад; летом тропы заняты, и жилья может не хватать. Конец лета - сезон тайфунов, когда оползни могут быть обычным явлением. С 13 по 15 апреля в Хонгу проходит весенний фестиваль. Пылающие факелы освещают фестиваль огня Нати 14 июля.
Кто может помочь
Walk Japan специализируется на туристических пакетах вдоль Кумано-Кодо. Его маршруты очень хорошо организованы, включая размещение, внутренний транспорт, ужин и подробные путеводители. Вы можете выбрать экскурсию с полным гидом или самостоятельную экспедицию, используя собственные карты маршрутов и информационный буклет Walk Japan, и, возможно, просто нанять местного гида для части маршрута. Mi-Kumano, базирующийся в Танабэ, является очень рекомендуемым местным оператором.
Маршрут
1. Киото
Сядьте на поезд из аэропорта Кансай и проведите хотя бы день в городских храмах и садах. Самые известные могут быть переполнены, но Сёрэн-ин и Мурин-ан более спокойные. Стоит посетить крепость Нидзё-дзё 1603 года, Киотский центр ремесел и Киотский международный музей манги. Номера дорогие, поэтому простой выбор в центре города, такой как Hotel MyStays, помогает снизить расходы; номера здесь функциональные, но удобные и есть приличный ресторан.
2. Кии-Танабе Такахара
От вокзала Киото сядьте на поезд до Кии-Танабэ. Получите последнюю информацию в офисе тропы Танабэ (00 81 739 26 9025; Туристический информационный центр Танабэ, 1-20 Минато), а затем возьмите такси до начала тропы Такидзири-дзи. Это трехчасовая прогулка в гору до деревни Такахара и гостиницы Кириносато с номерами в западном или японском стиле, из которых открывается прекрасный вид. Есть онсэн, а в ресторане подают блюда местной кухни, такие как копченая рыба и жаркое из говядины.
3. Такахара Цугизакуре
С вершины холма Такахара начинается главный маршрут Накахечи. Он ведет через дикий кедровый лес и тихую сельскую местность, прежде чем выйти к маленькому городку Тикацую. Он продолжается вверх и вниз через горы к Нонака Сансо, простому общежитию миншуку недалеко от деревни Цугидзакура. Все номера оформлены в японском стиле, с футонами, общими ванными комнатами в коридоре и домашней едой, которую подает владелец.
4. Цугизакура - Юномине
Поход не менее 13 миль по крутым холмам, через леса и отдаленные долины. После обеда вы выходите в Кумано Хонгу Тайся, первое из трех великих святилищ на тропе. После посещения главной святыни направляйтесь к городским воротам тори, построенным в 2000 году, высотой 33,9 метра, самым высоким в мире. Из Хонгу сядьте на автобус до деревни Юномине, известной своими онсэнами. Отель Yumine-Sō находится в нескольких минутах езды от центра города. Номера простые, но просторные, из лучших открывается вид на холмы. Ужин впечатляет, и в отеле есть мужские и женские бани, а также небольшая частная баня.
5. Юномине - Когучи
Сядьте на автобус от Юномине до начала тропы в Укегаве. Отсюда тропа резко поднимается вверх по Хяккен-гура, через перевал Сакура-тогэ высотой 422 м, прежде чем спуститься в почти заброшенную деревню Когути, где школа была превращена в общежитие для пешеходов Когучи Сидзенно-иэ. Классы теперь представляют собой комнаты в японском стиле, а длинные коридоры, большие окна и освещенная столовая по-прежнему напоминают институт. Есть небольшая гостиная для послеобеденного общения, но не ложитесь спать слишком поздно - завтра будет самый сложный день.
6. Когучи Кацууре
Самый трудный день: изнурительный подъем на вершину перевала Эчидзэн-тогэ по печально известному «спуску, от которого режут живот». От Когучи тропа поднимается почти прямо до обеда через вековой лес на вершину, откуда открываются прекрасные виды на побережье. Тропа продолжается вниз к Начи Тайша, куда можно добраться ближе к вечеру. После посещения святыни автобусы отправляются в гавань Кацуура, а регулярные паромы отправляются в островной отель Hotel Nakanoshima, обширный, недавно отреставрированный злодейский роман о Бонде 1970-х годов. Из большинства номеров открывается вид на море, а онсэн на вершине утеса впечатляет.
7. Кацуура в Осаку
Ловите ранний катер, затем поезд до Шингу, где паломничество заканчивается посещением финального Сандзан, Хаятама Тайся, и восхождением на вершину Камикура-дзиндзя, в полумиле ходьбы от станции Шингу.. Затем сядьте на поезд до Осаки (четыре часа). Проведите остаток дня, изучая город, особенно оживленную ночную зону вокруг Дотомбори, известную своей уличной едой. Бизнес-отелей много: попробуйте Holiday Inn в центре города, многоэтажное здание, удобное для Дотомбори, или Namba Oriental, в центре, в пяти минутах от Дотомбори и вокзала.