Пустые дороги и неумолимое солнце: один писатель пожинает плоды приключений в пустыне Намиб.
Я стою в древнейшей пустыне мира, глядя на самые высокие дюны на земле. Единственный звук - это ветер, который треплет мои волосы по моему лицу. Я наклоняюсь и беру горсть песка. Затмеваемый этой огромной, пустой землей, я теряю чувство времени и на мгновение забываю, как трудно было сюда добраться.
Двадцать четыре часа назад мы ехали с максимальной скоростью гемсбока, 37 миль в час. Машин не было видно на многие мили, и мы мчались против заходящего солнца на нашем пути из столицы Намибии Виндхука к монументальным дюнам Соссусфлей. Мы могли чувствовать приближение темноты - пугающая перспектива, учитывая, как трудно ориентироваться в этом бесконечном ландшафте даже при дневном свете. С каждой проходящей минутой мы углублялись в неизвестность.
Намибия в три раза больше Германии. Он простирается от национального парка Рихтерсвельд, который пересекает границу с Южной Африкой, вплоть до пустынного Берега Скелетов до порога Анголы. Я изучил нашу собственную скомканную дорожную карту, заставляя себя запоминать некоторые детали. И это было хорошо: через двадцать минут Google Maps потерялся так же, как и мы сами: на навигационном экране наша машина крутилась кругами, но карта ясно указывала, что мы должны оставаться на главной асфальтированной дороге. Это была единственная уверенность в том, что мы на правильном пути к Гамсбергу, самому высокому и длинному горному перевалу Намибии.
Дорог с твердым покрытием на пути из Виндхука в Соссусфлей немного, и это хорошо, когда Карты Google перестают работать, а вам говорят придерживаться уединенной дороги.
По прибытии мы медленно прошли через перевал. Не было перил, защищающих нас от падения с высоты 7000 футов. Бурские козлы, храбрее нас, маршировали вдоль обрыва в поисках воды. (Столкнувшись с тремя пустыми бутылками из-под воды, мы могли понять.) Я вспомнил «Дюну» Фрэнка Герберта, классику научной фантастики, действие которой происходит в таком же неумолимом пейзаже, как этот: «Страх убивает разум». Я напомнил себе, что если козы могут совершить это путешествие, то и мы сможем. Мы отметили нашу маленькую победу фото в конце.
Мы продолжили путь в Соссусфлей, пока наши шины грохотали по гравию мимо безжизненных кустов. Контрастные цвета пустыни и гор - сливовые оттенки далеких хребтов, оранжевые дюны - смешались воедино.
Когда солнце скрылось за горизонтом и на небе появилась Венера, мы остановились в лагере «Кочан пустыни». Измученные, мы почти сразу погрузились в мирный сон. Даже беззащитная дикая природа, бродящая снаружи, не могла нарушить наш сон.
На следующее утро
Мы начали день с завтрака "шведский стол" в Sossusvlei Lodge. Лагерь находится всего в нескольких минутах от кемпинга Sesriem, ворот в Sossusvlei. К 9 утра мы выехали на 37-мильную асфальтированную дорогу. Пока мы ехали, я представлял себе, как место с таким названием - «Сосусс» на нама означает «место сбора воды», а «Влей» на африкаанс означает «неглубокое озеро» или «болото» - превратилось в сухую, заброшенную песочницу. что растянулось передо мной.
Дюна 45
Дюна 45 часто считается самой фотографируемой дюной в мире из-за ее непосредственной близости к дороге. Он находится в лучах солнца на высоте более 550 футов. Из-за зыбучих песков подъем был трудным, но вскоре я уже стоял на вершине древнейшей пустыни в мире. Я огляделся вокруг в поисках признаков жизни, но безрезультатно. Бескрайний горизонт, казалось, простирался до края земли. Песок попал мне в туфли. Прошло более двух часов, прежде чем я почувствовал, что внутри моего рта сухой мел. Мы отступили к грузовику за водой и открыли дверь. Тепло вылилось наружу.
Давно мертвые деревья из верблюжьей колючки, которые усеивают ландшафт Дедвлея, никогда не гниют, потому что климат слишком сухой.
Дэдвлей
Нашим следующим пунктом назначения был Дедвлей, гигантский ковш из белой глины, находящийся чуть менее чем в четырех милях от массивных дюн Соссусвлей. У входа смотритель парка указал, пробормотал: «Пройди километр в ту сторону» и исчез. Полагаясь только на следы прошлых путешественников по песку, чтобы вести нас, Дэдвлей наконец показал себя. Его растрескавшаяся белая поверхность, все, что осталось от древнего болота, выглядит как перепеченное сахарное печенье. Мы играли в прятки на кладбище 900-летних акаций.
Не забывать сохранять прохладу и питье во время потери в Намибии было одним из самых сложных подвигов. Я не смог вспомнить два простых правила, прописанных смотрителем парка ранее в тот день: «Два литра воды и много тени». Я провел более семи часов, жарясь под неумолимым солнцем Намибии, и в результате мое тело было поражено сильным обезвоживанием, и я страдал от теплового истощения. Тем не менее, мой разум все еще гудел от вызывающего эндорфин благоговения. Я чувствовал себя исследователем, открывающим другую планету.
Я не помню многого из того, что произошло после - размытое пятно агрессивной регидратации и много отдыха, - но к 7 часам вечера я пришел в себя как раз к ужину. Это была отважная битва против пустыни, времени и солнца. Мы отпраздновали с braai, барбекю под открытым небом. Пункты питания были покрыты жареной дичью - страусом, импалой, куду. Были слышны крики ближайших гиен, а над головой сияли звезды. Мы наклонили бокалы друг к другу и приветствовали Намибию. Нет лучшего подарка, чем подарок приключений.