На протяжении веков тихая страна Персидского залива Оман была центром торговли в Индийском океане. Теперь, на волне нефтяных денег и стремясь к более устойчивому будущему, он осваивает туризм. Саки Кнафо исследует свои древние города, бескрайние пустыни и извилистую дикую береговую линию и находит гордую нацию на перекрестке дорог.
Когда я сказал людям, что еду в Оман, маленькую страну на Аравийском море, меня в основном встретили пустыми взглядами. О-что? Где именно это было? Безопасно ли было посещать? Честно говоря, хоть я и много раз ездил на Ближний Восток, сам о нем почти не слышал. В неспокойном регионе это оазис спокойствия, и поэтому не то место, о котором вы обычно читаете в новостях.
Конечно, именно поэтому об этом должно знать больше людей. Это и пустыни с красным песком, пляжи, усыпанные ракушками и кораллами, горы, где фермеры выращивают персики и гранаты на террасах, вырубленных в скале.
И люди. Когда вы путешествуете, как и я, между роскошными отелями, где сотрудники тепло улыбаются вам каждый вечер, легко почувствовать, что любая страна, которую вы посещаете, является самой гостеприимной страной в мире. Но в случае с Оманом это действительно может быть правдой. Совершенно незнакомые люди останавливают вас на улице и приглашают в свои дома.
Мое знакомство с Оманом произошло в Маскате, древней приморской столице. Валид, мой гид и водитель большую часть недели, встретил меня в элегантном новом пассажирском терминале международного аэропорта Маската, недавно открытом для приема растущего потока посетителей. «В этой стране вы не увидите никого несчастным», - сказал он, пока мы скользили по бездорожью, вдоль которого выстроились сверкающие побеленные дома. «Ты ступишь в эту страну, ты будешь счастлив». Валид, как оказалось, был склонен к подобным декларациям - солнечным заявлениям о национальной гордости, которые звучали так, как будто их вытащили из туристического буклета. Сначала я подозревал, что он тайно работает на правительство, настолько чрезмерны были его вспышки патриотического энтузиазма. Затем я встретил еще одного омана, и еще одного, и услышал, как все они говорят о своей стране в одном и том же эйфорическом тоне, и я должен был признать, что энтузиазм был настоящим.
Когда мы прибыли в отель Ritz-Carlton под названием Al Bustan Palace, я обнаружил, что это настоящий дворец, широкая мраморная площадь перед которым ведет к атриуму с парящим куполом, почти каждый дюйм которого был выточен в закрученный арабский орнамент. Молодой человек на стойке регистрации сказал мне, что «его величество» построил его всего несколько десятилетий назад, первоначально для саммита Совета сотрудничества стран Персидского залива.
Его Величеством был Султан Кабус бин Саид аль-Саид, чрезвычайно закрытый абсолютистский монарх с аккуратной седой бородой, который смотрел на меня с портрета, висящего в вестибюле - одного из бесчисленных подобных портретов, висящих в домах и на предприятиях по всему Оману.. Кабус управляет страной почти 50 лет, и, каким бы авторитарным ни было его правление, многие оманцы приписывают миролюбие и стабильность своей страны его руководству. По соседству Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты блокируют Катар, потому что Катар как бы связан с Ираном, который вооружает повстанческие силы в Йемене и обменивается обычными угрозами с Израилем. И Оман каким-то образом дружит со всеми этими странами, но при этом умудряется поддерживать свой относительно мирный пузырь. Дружелюбие глубоко укоренилось в оманском характере.
На следующее утро Валид взял меня на экскурсию по городу 1.3 миллиона. Когда мы проходили мимо рядов величественных домов, украшенных традиционными оманскими башенками, Валид сказал мне, что все они были построены за последние 20 лет. Я спросил, что бы я увидел, если бы посетил их до того, как они поднялись. Меньшие дома? - Пустыня, - сказал он со смехом. Несколько десятилетий назад Маскат был небольшим портовым городком, игравшим огромную роль в международных делах. Расположенный недалеко от ворот в Персидский залив, он на протяжении веков был центром сети торговых путей, простирающихся от Индии на востоке до Занзибара, у берегов Африки, на западе, и город остается местом многих культур. - обращенный к Индийскому океану настолько, насколько он обращен внутрь к остальной части Аравии. Валид сказал мне, что его предки были выходцами из Белуджистана, штата на территории нынешнего Пакистана, расположенного за Оманским заливом и имеющего давние связи с султанатом. На рыбном рынке в порту, где он показывал мне все вокруг, я слышал, как рабочие подшучивают на суахили, когда они договаривались с покупателями о 50-фунтовых тунцах, разложенных на столах в мерцающих плотах.
Как и многие, кто посещает Оман, я прибыл с пересадкой в Дубае, и мне было интересно, будет ли Маскат похож на ту гиперсовременную фантасмагорию небоскребов по соседству. У этих двух городов действительно есть определенные причуды (например, торговые центры, где вы можете покататься на санках в помещении), и оба выросли в геометрической прогрессии за последние десятилетия, их экономика была поднята наверх волной нефтяного богатства. Но их различия более разительны.
Начнем с того, что в Маскате нет небоскребов - закон их запрещает. Если архитектура Дубая стремится к видению будущего из хрома и стекла, то здания Маската, даже новые, смотрят назад, в зубчатое прошлое из песчаника. Нигде эта тоска не проявляется так ясно, как в Большой мечети Султана Кабуса, раскинувшемся сказочном пейзаже из индийского камня и персидского ковра, построенном в конце 20-го века, чтобы выглядеть как жемчужина старой исламской империи.
Когда я прошел через ворота и приблизился к яркому, парящему комплексу, белоснежный минарет и золотой купол отразились в зеркале полированного двора под моими ногами. «Что вы думаете, когда видите это?» - спросил Валид, как только мы сняли обувь и вошли в главный молельный зал. Это был риторический вопрос, и он сам на него ответил: «Вау». Бродя по гулкому залу в одних носках, я мог только кивать в знак согласия. Место было обширным. (Количество прихожан: 20 000. Узлов на ковре, который соткали за четыре года: 1,7 миллиарда.) В офисе общественной информации сотрудники кормили нас халвой, пудингом с ароматом шафрана, во время разговора кладя десерт прямо нам в руки. о достоинствах религиозной терпимости. «Мы не верим в фанатизм», - сказал старик с длинной седой бородой, подползший ко мне на кушетке. «Оман всегда мирный. Мы хотим, чтобы этот мир распространился по всей земле».
От мечети можно быстро доехать (по улице Султана Кабуса) до одного из других проектов султана, любящего классическую музыку: Королевского оперного театра. Один из четырех оперных театров на Ближнем Востоке, он открылся в 2011 году постановкой «Турандот» под управлением Пласидо Доминго. Если вы посещаете его днем, когда никто не выступает, вы можете заплатить три риала (около восьми долларов), чтобы совершить экскурсию и полюбоваться музыкальными инструментами, выставленными в вестибюле. Оман имеет богатые музыкальные традиции, сформированные его историей как торгового центра, но на выставке не было представлено ни одного оманского барабана с африканским влиянием. Вместо этого я обнаружил, что смотрю на артефакты королевских дворов старой Европы - лиры, флейты и очаровательную карманную скрипку, называемую кошельком. Не так давно западные державы заполнили свои музеи сокровищами, купленными или награбленными в таких местах, как Оман. Что может быть лучше, чем показать господство Маската и его глобальные амбиции, не взимая с посетителей плату за созерцание реликвий западной культурной истории?
На третий день Валид отвез меня вдоль побережья в Сур, город, известный строительством дау - деревянных парусных лодок с длинным изогнутым носом, которые веками перевозили рабов и специи через Индийский океан. Мы побывали на заводе, где до сих пор строят корабли, теперь уже как прогулочные суда для богатых гостей из Персидского залива. Гигантская лодка была подперта снаружи на деревянных балках. Рабочие из Южной Азии пилили доски под жарким полуденным солнцем. После этого мы остановились в ресторане без излишеств, где большинство посетителей полулежало на коврах, чтобы заказать традиционный оманский обед: целый красный окунь, натертый карри, приготовленный на гриле и подаваемый с бирьяни, усеянным стручками кардамона - Индийский океан. на тарелке.
В тот же день, проехав через скалистую горную цепь Хаджар, которая тянется вверх и вниз по северному побережью Омана, я забрался на спину верблюда по имени Каришма (в честь индийской кинозвезды Каришмы Капур) и отправился через волнистые просторы дюн, которые выглядели точно так же, как фантазия каждого западного жителя об арабской пустыне. Я был на краю песков Вахиба, следуя за проводником в тюрбане по имени Али к моему ночлегу, месту в получасе езды от пустыни, которое мне описывали как лагерь бедуинов. Я знал, что бедуины больше не всегда передвигаются на верблюдах (грузовики Тойота - предпочтительный транспорт), но не было ничего неправдоподобного в ужасающих масштабах пустоты вокруг меня или в том, что песок жалит меня в лицо, так что мне не терпелось поговорить с Али - услышать его рассказы о жизни бедуинов, Тойотах и прочем.
«Я не бедуин», - сказал Али, как только мы сошли с верблюдов. «Я из Пакистана».
Али и я провели вечер, разговаривая возле моей роскошной палатки, установленной кемпинговой компанией Canvas Club, которая была достаточно большой для кровати размера "king-size" и была обложена восточными подушками, как что-то высокопоставленное офицер британской армии мог спать во время арабской кампании. У него был вид веселой формальности, но он был также очень откровенен. Он рассказал мне о деревне, в которой вырос, и о засухе, погубившей домашний скот его семьи, о том, как она заставила его покинуть дом и искать заработка в Дубае, где он получил свою первую работу, переодевшись бедуином для туристов. Там были «прожекторы, и ди-джеи, и квадроциклы, и багги для езды по дюнам, и множество видов роскошных автомобилей», - сказал он с веселой ухмылкой. «Посреди пустыни». Ему больше нравилось здесь, в Омане, сказал он, где пустыня спокойна, а ночь полна звезд.
Рано утром, когда было еще темно, я вышел из палатки, чтобы полазить по дюнам. Песок был холодным для моих босых ног, и когда небо на горизонте начало светлеть, я заметил маленькие, перекрещивающиеся, похожие на стежки следы, которые, как позже сказал мне Али, были оставлены жуками. Я взобрался на самую высокую, как мне казалось, дюну, но когда взобрался на гребень, то увидел за ней еще более высокую дюну, и поэтому я взобрался и на нее, и на следующую, и так далее, пока не потерял вид палатки, а потом я сел на песок и смотрел, как восходит солнце и окрашивает пустыню в золото, розу, бледно-лиловый и красный цвет. Вернувшись по своим следам в лагерь, я нашел Али, склонившегося над костром из сухих веток, разбросанных среди дюн, и жарившего омлет, который я запил кофе из френч-пресса за столиком ресторана, установленным на песке. В конце концов, мое приключение в пустыне мало что рассказало мне о жизни бедуинов, но дало возможность заглянуть в другую часть страны. В Омане проживает более 2 миллионов человек, таких как Али - мигранты из Пакистана, Индии, Бангладеш и Филиппин, которые переехали туда в надежде накопить достаточно денег, чтобы отправить своих детей в школу или заплатить за генераторы или колодцы дома - и их истории так же важны для понимания современной жизни там.
Когда вы думаете об Аравии, вы думаете о пустыне. Но в Омане есть и горы - величественные, цвета ржавчины вершины и плоскогорья, где на узких уступах, вырубленных в скалах, на протяжении тысячелетий фермеры выращивали абрикосы, грецкие орехи, оливки, розы, виноград и гранаты. Эти участки орошаются методом фаладж. Раз в день специальные чиновники, именуемые арифами, открывают ворота в каменной цистерне на вершине горы, позволяя воде стекать вниз по склону через систему узких каналов, высеченных в скале.
Я посетил некоторые из этих садов на склоне утеса, останавливаясь в отеле Anantara Al Jabal Al Akhdar, расположенном на одной из самых высоких гор Омана. Высококлассная сеть, которая управляет ею, имеет аванпосты в укромных местах по всему миру и, как и многие из лучших гостиничных брендов в наши дни, проектирует свои объекты, чтобы отражать и прославлять свое природное и культурное окружение. На Джабаль-Ахдаре, также известном как «Зеленая гора», это означает засадку райской территории курорта сотнями местных деревьев и трав - инжира, сливы, лимона, тимьяна - и ручейками, смоделированными по образцу системы фаладж, протекающей вдоль дорожек. Но в то время как традиционные постройки, вдохновившие эти особенности, позволяли людям зарабатывать на жизнь в чрезвычайно суровых условиях, курорт был спроектирован для максимальной легкости и удовольствия. Я не имею в виду ваши бесконечные бассейны, ваши спа-процедуры и ваши международные фуршеты, хотя они, конечно, есть; Я говорю о персонале, который был так дружелюбен и любезен, так явно радовался моему присутствию, что я чуть не обманул себя, думая, что я такой же очаровательный.
Однажды днем гид из отеля провел меня и бельгийскую семью на экскурсию по деревням, построенным на склоне горы. Это был ясный, прохладный день, как и каждый день, который я проводил в горах, достаточно яркий, чтобы нуждаться в солнцезащитных очках, и достаточно прохладный, чтобы я был рад, что взял с собой свитер. Грубые каменные дома были построены один над другим, так что, стоя у входа в один из них, я ловил себя на том, что смотрю вниз на крышу соседа; улицы были настолько широки, что в них едва поместилась ослиная повозка, и были такими крутыми, что в основном представляли собой лестницы. В одном из переулков я увидел стайку детей, пинающих футбольный мяч, и подумал, где они вообще найдут плоское и достаточно широкое поле для нормальной игры. Позже один из жителей деревни рассказал мне, что, когда он и его друзья были маленькими, они поднимались со своим мячом на гору на 45 минут.
Связанные: Любителям адреналина стоит отправиться в Оман на этот душераздирающий поход
Однажды во время прогулки гид заметил, что многие террасные сады пусты. Примерно десять лет назад, объяснила она, дожди в горах стали падать реже, а по горным склонам начала ползти волна засухи, захватывающая еще три-четыре террасы каждый год. Султан, по ее словам, строит трубопровод, по которому опресненная морская вода будет доставляться в деревни, но можно только догадываться, будет ли он работать достаточно хорошо, чтобы люди могли продолжать выращивать нежные культуры, такие как персики и виноград; тем временем отель должен каждый день поднимать в гору 50 000 галлонов для своих гостей.
Услышав это, я подумал о сложных отношениях Омана с нефтью. С одной стороны, нефть является источником жизненной силы экономики страны. С другой стороны, часть мира становится жарче и суше, и в Омане последствия были особенно острыми - в конце концов, это одно из самых жарких и засушливых мест в мире. Я предложил сельскому жителю гипотетический сценарий, который рассказал мне об игре в футбол на вершине холма. Скажем, он мог бы возместить весь ущерб, причиненный изменением климата, сохранив сады, за которыми его семья ухаживала на протяжении поколений, но только если бы это означало отказ от всех удобств, которые пришли с нефтяной экономикой - дорог, автомобилей, кондиционеры, больницы, университеты. Он сказал, что ему придется жить с комфортом («Я слишком привык к этому»), но, как и многие в Омане, он знал, что стране в конце концов придется отвыкнуть от нефти, и надеялся, что растущий туризм промышленность поможет заполнить образовавшуюся пустоту. Сам он учился в инженерной школе в надежде работать на нефтяных месторождениях, но теперь, когда цены на нефть падают, а промышленность сокращается, он работает в отеле, проводя веревочные курсы на скалах, где он вырос.«Мне это нравится, - сказал он. «Мир идет к нам».
Моей последней остановкой в Омане был полуостров Мусандам, который вдается на северо-восток в Ормузский пролив по направлению к иранскому побережью, образуя узкое место, через которое приходится проходить судам, курсирующим между Индийским океаном и Персидским заливом. Добраться туда само по себе приключение. Мусандам полностью отрезан от остального Омана, как Аляска отрезана от Нижнего 48. Мне пришлось лететь из Маската обратно в Дубай, а затем два часа брать такси через плоскую городскую застройку, прежде чем добраться до границы Мусандама. Как только мы перебрались обратно в Оман, вокруг машины начали подниматься скалистые горы, и на пустой дороге воцарилась тишина. Шум и движение Дубая и его пригородов казались далеким миром.
Следующие три дня я провел в Six Senses Zighy Bay, курорте, расположенном между горами Мусандама и Оманским заливом, на уединенном серповидном пляже, усеянном тропическими ракушками. В нескольких минутах ходьбы по берегу находилась рыбацкая деревня Заги, где люди жили в значительной степени изолированно от современного мира, пока 11 лет назад не появился курорт, принесший с собой, среди прочего, дорогу и электричество. Курорт был роскошным зеркалом деревни, ее виллы были построены из пальмового дерева, камня и глины. Дорожки из разрыхленного песка петляли между зданиями и бассейнами и органическим садом, где я гулял среди пчел и бабочек, срывая листья индийского базилика, и затара, из которого делают знаменитую смесь специй, и десятков других трав. и овощи.
Поднеся их к носу, я подумал о том, как шеф-повар приготовил их к моему ужину из семи блюд накануне вечером. В тот вечер я поднялся более чем по сотне каменных ступеней вверх по склону горы в ресторан под открытым небом с видом на залив, где пировал, глядя на мерцающие огни контейнеровозов в море. У меня были равиоли с бархатистым муссом из перепелиного конфи, хвост омара, залитый апельсиновой эмульсией, и осьминог, который провел день в вакууме. Эти рецепты не были совсем оманскими стандартами, но местные ингредиенты, представленные в стиле, заимствованном с Запада, продолжали своего рода традицию. На оманскую кухню всегда влияли самые разные люди, которые путешествовали по стране - торговцы специями с мешками карри из Индии и шафрана из Персии, странствующие рыбаки с уловом зимородка и тунца, обитатели пустынь. пастухи, медленно готовящие коз и ягнят в печах, вырытых в песке.
Одним жарким и ясным днем я встретил приветливого и уверенного в себе болгарского парапланериста. (Его уверенность была ключом к моему самочувствию, потому что я собирался отдать свою жизнь в его руки). Пилот вытащил свой сложенный параплан из машины и пристегнул нас обоих ремнями безопасности, дергая за веревки, пока ветер не наполнил паруса. Мы вместе побежали к краю обрыва и прыгнули.
В тот момент, когда я прыгнул, я почувствовал, как подвеска подхватила мой вес, и я расслабился в кресле, пока пилот вел нас все выше и выше в потоках воздуха, а ветер проносился мимо. Мы взмыли вверх и над зубчатым хребтом, скальные лезвия указывали на нас, как пики на стене замка. Пилот нырнул в расщелину скал и сделал несколько головокружительных петлей, прежде чем полететь обратно к заливу. Я мог видеть соломенные крыши вилл внизу и рыбацкую деревню с ее мечетью с глинобитными куполами - новое и старое, роскошное и скромное, бок о бок. Оман во всей своей суровой красоте раскинулся под моими болтающимися ногами. Мы медленно начали спуск, петляя по спирали вниз, пока не бежали по мягкому песчаному пляжу к морю.
Город, Пустыня, Горы, Пляж
Оман - это место с разнообразными пейзажами - дайте себе неделю или больше, чтобы попробовать некоторые из них.
Как добраться
Лучший вариант - доехать через соседние города Персидского залива, такие как Доха или Дубай, которые находятся всего в 90 минутах езды от Маската. Граждане США должны подать заявление на получение электронной визы заранее.
Маскат
В приморском отеле Al Bustan Palace, a Ritz-Carlton Hotel недавно был проведен ремонт, в котором подчеркивается традиционный оманский дизайн. Другие открытия мирового класса в столице включают Kempinski Hotel Muscat и Jumeirah Muscat Bay, открытие которых состоится в конце этого года.
Пески Вахиба
Этот пустынный регион, расположенный в нескольких часах езды к юго-востоку от Маската, ближе (и более гостеприимен), чем более известный Пустой квартал, неумолимый простор, покрывающий четверть Аравийского полуострова. Canvas Club может организовать для вас роскошный лагерь в бедуинском стиле под звездами.
Джебель Ахдар
От Вахибы в трех часах езды на северо-запад вы пройдете через деревни на склонах холмов и плантации фиников. Самый новый отель в этом районе - потрясающий курорт Anantara Al Jabal Al Akhdar на 115 номеров, самый высокогорный курорт в Аравии. Еще одним отличным вариантом является Alila Jabal Akhdar, первый роскошный курорт в этом районе, который мы включили в наш список лучших новых отелей 2015 года.
Полуостров Мусандам
Примерно в пяти часах езды к северо-западу от Маската, этот эксклав отделен от остальной части Омана восточной частью Объединенных Арабских Эмиратов; избегайте многократных пересечений сухопутной границы, летая в Дубай и двигаясь оттуда. Роскошный курорт Six Senses Zighy Bay стоит того, чтобы его посетить.
Путеводитель
Эта поездка была спланирована Амалией Лазаровой из Travelicious Travel, членом T+L A-List, специализирующейся на Аравийском полуострове. Она посещает регион несколько раз в год и свободно говорит по-арабски, работая с местными компаниями, такими как Zahara Tours, чьи предложения включают в себя плавание на дау и походы по знаменитым вади Омана.