Западное побережье Шотландии больше похоже на поднос с разбитой ириской; результат миллионов лет геологических потрясений и полных энтузиазма очисток от пластов песчаного льда. В результате береговая линия изрезана бухтами и заливами, усеянными бесчисленными островами.
В этих краях море воспринимается не как преграда, а как магистраль. Викинги сплели острова в могущественное королевство, почти недоступное с суши, но легко связанное между собой морскими путями.
Сегодня местные паромы продолжают традицию, перевозя посетителей, местных жителей и грузы по сложной сети маршрутов, которые поддерживают жизнеспособность этих разбросанных поселений.
Основным паромным оператором поблизости является компания Caledonian MacBrayne, ласково известная как CalMac, чей флот с характерной красно-черно-белой ливреей является неотъемлемой частью жизни западного побережья. Их билеты «Island Hopscotch» и «Island Rover» позволяют вам планировать собственный маршрут по островам с транспортом или без него.
Взять машину удобно, но это увеличивает стоимость. Если вы посещаете остров и возвращаетесь тем же путем, стоит оставить машину и взять велосипед (CalMac возит их бесплатно по билетам Hopscotch). Имейте в виду, что общественный транспорт практически отсутствует на небольших островах, и если вы намерены добраться до некоторых из более отдаленных мест, пара прочных ботинок просто необходима.
Практики
Климат Шотландии, как известно, влажный, особенно на горном западе, поэтому вы рискуете попасть под дождь практически в любое время года. Тем не менее, хорошее лето в Шотландии великолепно, и климат на островах, как правило, более сухой, чем на материке.
Ночи тоже светлые из-за высоких северных широт, а в июне и июле поздние сумерки позволяют максимально использовать день.
В некоторых частях материковой части Шотландии летом очень многолюдно, но западные острова, особенно отдаленные, защищены ценой и усилиями, необходимыми для того, чтобы туда добраться. Наш билет Hopscotch стоил около 360 фунтов стерлингов за машину и четырех человек, но он покрывал пять поездок на пароме и в общей сложности около пяти часов в пик сезона.
Питание на островах дороже, чем на материке, из-за транспортных расходов, а проживание также может быть дорогим в часы пик, хотя в середине сезона есть отличные скидки.
Если вы привязаны к периоду летних каникул, хороший совет - поехать в последние две недели августа. Шотландские школьники уже уехали, поэтому цены на размещение имеют тенденцию двигаться вниз от «пика» к «плечу», а аттракционы заметно тише.
Печально известная мошкара также заслуживает внимания - эти злобные кусачие насекомые процветают на кочкарных пастбищах западной Шотландии, но они не могут летать, когда поднимается ветер, поэтому прибрежные районы и острова страдают меньше. Необходим тюбик средства от мошек; местные жители клянутся, что ежедневно выпивают глоток виски, чтобы сделать себя неприятными для маленьких животных.
Арран: Занят, но прекрасен
Наш вкус путешествий по островам начался в Ардроссане недалеко от Глазго, где мы совершили короткую поездку на пароме до Аррана, протяженностью 20 миль и формой напоминающего кофейное зерно. Самый популярный и доступный из больших островов, Арран хорошо обслуживается жильем и магазинами, при этом большая часть населения сосредоточена в более спокойной и защищенной южной половине острова. Мы провели приятный день, исследуя замок Бродик и его обширные сады.
Дальше на север поселения редеют, и пейзаж становится типично горным, с отличной прогулкой по пересеченной вересковой пустоши в сторону Лохранцы, где мы посетили винокурню и наблюдали за кормлением оленей возле разрушенного прибрежного замка. Отель Catacol Bay предлагает хорошее питание в баре с прекрасным видом на Малл-оф-Кинтайр.
Кинтайр: Почти остров
Небольшой паром CalMac (только летом) доставил нас и нашу машину из Лохранзы, на северной оконечности Аррана, в Клаонаиг, деревушку на Малл-оф-Кинтайр, известную песней Пола Маккартни, которую вы либо любите, либо ненавидите..
Этот отдаленный полуостров указывает на юг, как безвольный палец от основной части Шотландии, и ощущается как остров, несмотря на его слабую связь с материком в Тарберте, в нескольких милях к северу от Клаонаига.
Один из многих Тарбертов, которые пронизывают эту часть Шотландии, название означает перешеек или «переправа на лодке». Именно здесь, где Малл имеет ширину всего в милю, король викингов Магнус Барелеги в 1093 году переправлялся по суше на своей баркасе с одного берега на другой, таким образом «обплывая» южную часть Малла и добавляя ее к своим владениям. Гебридское королевство. На западном берегу Малла в Кеннакрейге находится еще один крошечный паромный терминал, и здесь мы сели на большую лодку, чтобы отправиться в путешествие через захватывающий пролив Джура на остров Айла и саму Джуру.
Айлай и Джура: Виски и Олень
Айлей, по большей части плоский и покрытый торфом, более населен, чем Юра, самый большой из этих островов, но почти необитаемый. Крошечный паром движется взад и вперед по узкому каналу между ними, и стада оленей видны на склонах трех впечатляющих пиков, известных как Папы (попробуйте сначала объяснить хихикающему семилетнему ребенку, что такое «папа» есть, а во-вторых, если это правда, то как их может быть трое)
Мы провели три ночи на острове Айлей, разбив лагерь на хорошо оборудованной ферме в заливе Кинтра и каждую ночь мечтая у костра на безукоризненном пустынном семимильном пляже.
Острова являются убежищем для многих исчезающих видов, и нам посчастливилось услышать зов коростелей. Эти птицы были практически уничтожены на материке современными методами ведения сельского хозяйства, но фермеры Айла работают с властями, чтобы защитить их, и в Лох-Груинарт есть заповедник RSPB, где они процветают.
Айлей также является убежищем для художников и ремесленников, ищущих умиротворения и вдохновения от огромного неба, чистого воздуха и (возможно) невероятно большого количества заводов по производству виски, которые обеспечивают местную занятость и придают острову ощущение безопасности и процветания.. Мы попробовали продукты - просто из вежливости - а затем снова поднялись на борт нашей лодки CalMac, на этот раз направляясь на запад к связанным островам Колонсей и Оронсей.
Cолонсай и Оронсай: Тихо и красиво
Дороги на этих небольших островах недостаточно широки для караванов, и здесь нет кемпингов, поэтому количество посетителей ограничено доступным жильем - в основном это арендованные коттеджи, пара B&B и неожиданный и превосходный остров Отель Colonsay, где подают хорошую еду и является центром островной жизни.
Это место никогда не кажется переполненным. Дождь, как правило, сохраняется в горах материка, создавая приятный солнечный климат, а удаленные пляжи Кинтра и Бальнахард чисты, пусты и потрясающе прекрасны. Здесь есть очаровательно нерегулируемое 18-луночное поле для гольфа «International», своего рода величественный дом (Colonsay House), сады которого открыты раз в неделю, озеро, где можно порыбачить нахлыстом, и стадо диких черных коз, чьи случайные появления обрадовали детей.
Поездки на морскую рыбалку и наблюдение за китами доступны от Кевина Бирна, который также управляет домиками для отдыха за отелем, где мы остановились, но разнообразный ландшафт, пологие уклоны и ограниченное движение означали, что мы были вполне счастливы, просто исследуя остров пешком или на велосипеде (можно арендовать на месте).
При отливе мы прошли милю обнаженного песка, называемого Стрэндом, к разрушенному раннехристианскому аббатству Оронсей, мимо высокогорного скота, который пасется на берегу и бродит по щиколотку через ручьи и заводи, оставленные отступающими прилив.
Мы все безнадежно влюбились в Colonsay, который, кажется, обеспечивает идеальный баланс между «концами земли» и современным удобством. Здесь есть приличный магазин, причудливое кафе, в котором пекут вкусный хлеб и пирожные, общественный зал, где посетителей тепло встречают на вечеринках, концертах и шоу, и, должно быть, самое необычное в мире издательство и книжный магазин, примостившийся сам по себе на краю. пляжа с видом на Канаду.
Вернувшись на борт, на этот раз на север, вам предстоит двухчасовое путешествие вдоль побережья Юры до материкового порта Обан. Проезжая Скарбу, мы перегнулись через поручни в надежде увидеть пресловутый водоворот Корриеврекана, но, несмотря на опасения наших дочерей, паром, похоже, не пострадал, как и морские свиньи, плавающие рядом с нами.
После десяти дней на островах Обан казался огромным и слишком оживленным, и когда мы отъезжали от парома, мы с завистью смотрели на лодку CalMac, направлявшуюся из гавани через залив в Малл.
“А нельзя ли сейчас перейти на тот остров, папа?” взмолилась наша младшая дочь. «Мы еще не были на всех лодках».
Она научится. Вы всегда должны оставлять несколько конфет в коробке на потом.
Карен Каннингем - внештатный редактор и начинающий писатель, проживающая на северо-востоке Англии.