Карин-Марийке Вис и Коэн Вуббельс исследуют плантации и болота Суринама и отправляются в тропический лес на каноэ.
ПОСМОТРИТЕ НА КАРТУ - изучите географию - самой маленькой нации Южной Америки. Страна похожа на остров; он не связан с другими дорогами. На востоке и западе Суринам окружен реками, на севере - Атлантикой, а на юге - тропическим лесом Амазонки.
Около 80% карты покрыто зеленью: тропический лес, редко усеянный деревнями маронов и индейцев. Синие извилистые линии рассекают землю, охватывая коричневатые горные склоны, иногда сгибаясь, прежде чем присоединиться к другой, более крупной синей линии. После многих поворотов могучие к тому времени реки встречаются с океаном. На самом деле водные пути вовсе не синие, а скорее охристые, шоколадно-коричневые или чернильно-черные.
Чтобы добраться по суше во Французскую Гвиану (восток), вы должны пересечь реку Маровейне. Река Курантин, идущая из Гайаны (запад), отмечает границу. Чтобы проникнуть в тропический лес, ваше долбленое каноэ должно часами брести вверх по реке, минуя точку, где дороги заканчиваются.
Все это говорит о том, что лучший вид транспорта в Суринаме - это лодка. Вот что мы использовали.
На лодке в Биги Пан
ПОЕЗДКА 1: В заповедник Биги Пан
На крайнем западе Суринама, в четырех часах езды от столицы Парамарибо, находитсяНью-Никкери. Этот город является удобной отправной точкой для изучения Биги-Пан, охраняемой территории площадью 235 000 гектаров, состоящей из озер, лесов и водно-болотных угодий, а также богатой среды обитания рыб и птиц.
Я организовала морскую прогулку через нашего гида Стефани. Она не взяла трубку, когда я первый раз позвонил, но через полчаса зазвонил мой.«Здравствуйте, это Стефани. Ты только что позвонил мне? У меня был пропущенный звонок на моем мобильном телефоне. Я был в Биги Пане, где у меня нет сигнала». Этот простой ответ на пропущенный звонок говорит о преданности Стефани своей работе.
От Никери до Биги Пана
Два дня спустя мы встретились в нашем отеле в Нью-Никкери, проехали 10 минут к востоку от города и сели на открытую алюминиевую плоскодонку с деревянными скамейками. Мы отправились вдоль реки Никери и, 10 минут вниз по реке, столкнули лодку с пандуса в 8-километровыйканал Джамаер, который был вырыт в 1853 году, чтобы открыть Биги-Пан для коммерческого рыболовства.
Канал окружен лесом и черными мангровыми зарослями, стволы и корни которых образуют высокие своды и арки. Обширные отрезки коротких корней парвы торчат из грязи. Они предложили камуфляж для детеныша каймана, который, тем не менее, был замечен наметанным глазом Стефани.
Стервятники и черные ястребы сканировали свою территорию из крон деревьев, а зимородки ныряли носом в ручей, всплывая с одной рыбой за другой. За лентой деревьев простиралось неглубокое озеро, в котором преобладали серебристые цапли, белые цапли и колпицы.
Канал выходит на Биги-Пан, самое большое озеро в этой природной зоне, которая была номинирована как MUMA - зона управления многоцелевого использования (pdf).
«Биги-Пан является охраняемой территорией, и MUMA означает, что охота разрешена только в определенные периоды года и только на определенных животных, таких как утки. Частная рыбалка разрешена, но коммерческим рыбакам нужна лицензия», - объяснила Стефани.
Хищная птица из канала Джамаер в Биги-Пан
Наблюдение за водоплавающей птицей и дегустация морепродуктов
Мы остановились у одного из двух открытых домиков на сваях посреди озера. Они используются в качестве обеденных остановок, чем мы и занимались, но также они служат гостевыми домами, где вы можете повесить свой гамак на ночь.
После трапезы из риса, каузбанда и жареной рыбы путешествие на лодке продолжилось по окрестным заболоченным местам, где торчащие серые голые стволы напоминают о лесе, который не так давно покрывал местность. Пятьдесят лет назад сильная засуха привела к засолению воды; деревья после этого простояли недолго. В зависимости от прилива и времени года воды здесь либо много, либо почти нет.
Это был ясный полдень, палящее солнце, но я представляю себе, что в ранние утренние часы, когда над водой еще витает туман, этот мир должен быть эфирным. Чтобы узнать это, нужно переночевать в гостевом доме, который я добавил в свой список дел на следующий раз.
Наша следующая остановка была на суше, вдоль побережья Атлантического океана, где мы перелезли через дамбу, чтобы прогуляться по пляжу во время отлива. Заболоченная почва является богатым кормовым угодьем для водоплавающих птиц. Стефани рекомендует приезжать сюда в ноябре, когда изобилуют привлекательные алые ибисы.
Птицы вдоль канала Джамаер
Возвращаясь к домику у озера, наш лодочник периодически останавливался, чтобы половить рыбу. По пути на пляж он забрасывал сети в разных местах, где Стефани видела движение рыбы, и за прошедшие часы были пойманы десятки ловушек, в том числе колоссальные трапунги и тилапии. Наш тур закончился тем, что мы перекусили крабами и жареной рыбой.
Практика
- Со Стефани 4-часовая поездка стоит столько же, сколько целый день (как бы странно это ни звучало): 300 SRD (~ 90 долларов США) для группы до 5 человек. Каждый дополнительный посетитель оплачивает 60 SRD. Вы можете принести свою еду, но она также может организовать еду и напитки за 20 SRD на человека (рекомендуется). Она говорит по-английски.
- Стефани и ее муж Амат в настоящее время строят гостевой дом на озере Биги-Пан с комнатами и местом для гамака. Они планируют открыться в 2012 году. Их веб-сайт находится в разработке, но со Стефани можно связаться по телефону (597-8783651 / 8852471) и по электронной почте (stephbigipan@hotmail.com).
- Прогулку на лодке в Биги-Пан также можно организовать через туроператора в Парамарибо, например, Mets. Другой вариант - организовать поездку в Нью-Никкери, где, среди прочего, Residence Inn организует эти туры. Будьте готовы заплатить 50 долларов США за 4 часа.
- Чтобы найти гида в Нью-Никкери, прогуляйтесь по центру города и поспрашивайте. Здесь нет бюро туристической информации, а гиды не принадлежат ни к какой организации. Большинство из них надежны - некоторые, правда, руководят не только туристами, но и браконьерами, охотящимися на охраняемых животных. Выбирайте с умом.