На прекрасном побережье Корнуолла небольшой городок Сент-Айвс служил местом вдохновения для многих художников из разных областей.
Тони Фаррелл - высокий парень, довольно коренастый с проницательным взглядом. Его юмор, как хороший английский и корнский (языческий применительно к жителям Корнуолла), в то же время ядовит и саркастичен, и он применяет его, накаливания и без прежних тряпок,ко всем объяснениям, которые он дает о городе, бывшем его домом: св. Айвз.
Мало кто может знать Сент-Айвза лучше, чем он. Тони происходит из семьи, которая всегда была предана основным профессиям, которыми на протяжении веков можно было заниматься в Сент-Айвсе: рыбалка, судоходство и добыча полезных ископаемых.
Он сам провел время в море, прежде чем поступить в университет, чтобы специализироваться на английском языке и археологии. Однако она всегда знала, где находится дом, и вернулась в, чтобы посвятить себя обучению более двух десятилетий.
“Этот магнетизм, которым обладает Сент-Айвс,, несмотря на все его недостатки, его нынешнюю и внутреннюю бедность, делает меня привлекательным и многие художники в поисках меланхолии, которая вдохновляет их на создание своих работ», - говорит Тони во время заката окрашивает barquezuelas, которые качаются в маленьком порту, в теплые тона.
ПОРЯДОК ГОРОДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ РЫБАЛКИ И ГОРНОДОБЫЧИ
До 1890 года небольшой городок Сент-Айвс мог с гордостью сказать, что он был четвертым по величине рыболовным портом в Англии.
“Во время сезона ловли сардин за один день было выловлено более 6 миллионов сардин. Люди даже не подходили к городу из-за неприятного запаха рыбы, который исходил отовсюду», - говорит Тони, пока мы катаемся на лодке по городу. залив. «Сегодня почти никто не ловит рыбу,больше, чем для отдыха».
Прилив высок, но все изменится через несколько часов, в той бесконечной игре, которую они затеяли Луна, Земля и море.
Изменчив, как волны, был неукротимый дух жителей св. Айвза, который неоднократно восставал против английского центрального правительства на протяжении столетий, а также решительно протестовал, когда они начали закрывать прибрежные жестяные заводы, которые обеспечивали основные средства к существованию для многих семей.
Чтобы увидеть, как работали эти заводы, и узнать об их истории, нет лучшего способа, чем посетить шахту Левант.
До него можно добраться за несколько минут на машине от Сент-Айвза или пройдя часть Пути к юго-западному побережью (South West Coast Path), захватывающий маршрут протяженностью более 1000 км, который имеет честь быть самой длинной пешеходной дорожкой в Англии.
Сдвиг в сторону туризма и неопределенная иллюзия
«Когда рыбалка пришла в упадок и добыча полезных ископаемых прекратилась, мы остались ни с чем», говорит Тони, ведя нас к величественной церкви Санта-Иа, красивый храм 15-го века, посвященный ирландскому мученику, который, согласно легенде, пересек Ирландское море в 6-м веке, чтобы евангелизация жителям Корнуолла.
Кроме того, Санта-Иа стильно плыл по этому морю. Своим посохом он коснулся листа, который качался в серых водах, но Он не тонул, а набирал размеры и послужил лодкой для мученика.
Пока мы восхищались интерьером церкви, Тони подробно остановился на жизненном пути, который вплоть до 20-го века индустрия туризма обеспечивала Сент-Айвс.
И дело в том, что, прогуливаясь в солнечный день по Сент-Айвзу - гораздо обильнее, чем обычно в Англии, благодаря микроклимата, существующего в этой части страны, нет ничего, что указывало бы на то, что мы могли бы находиться в одном из самых экономически депрессивных районов Соединенного Королевства.
На их пляже в Портмеоре молодые и старые прыгают на своих досках для серфинга, чтобы покататься на волнах. Несколько серферов носят отличительные цвета одной из многочисленных школ, которые работают здесь, но другие уже являются настоящими ветеранамикто в одиночку ищет самые сложные волны.
По мощеным улочкам, люди радостно гуляют и болтают, посещая сувенирные и ремесленные лавки, кондитерские - никто не уезжает из Санкт-Петербурга. Айвз не пробовал классический корнуоллский паштет (корнишский паштет), пирог из пшеничной муки с начинкой на основе мяса и овощей, приготовленные в духовке рядом с тестом-, магазины винтажной одежды и, конечно же, пабы, кафетерии и рестораны, являясь отелем «Педн Ольва» одним из удачных вариантовпопробовать местные продукты.
Весь этот гул звучит на улицах между весной и ранней осенью, когда отдыхающие приезжают в гости в Санкт-Петербург. Айвы или занимают свои роскошные вторые дома, расположенные напротив моря. В остальное время года город погружен в некий ореол меланхолии, которая, с другой стороны, умудряется вдохновлять художникивсех мастей.
ГАЛЕРЕЯ ТЕЙТ И ХУДОЖНИКИ-ЭКЛЕКТИКИ
Убедительное доказательство того, что в Сент-Айвсе очень развито искусство, заключается в том, что в этом маленьком городке есть филиал знаменитой галереи Тейт. Здание, в котором находится галерея, уже само по себе является памятником, с серым фасадом, который кажется почти подвешенным над песком пляжаПортмеора.
В его интерьере картины и скульптуры сияют собственным светом многих британских художников 20-го века, а также как несколько качественных временных выставок. Однако искусство разбросано в каждом уголке Сент-Айвса.
Здесь жили в 20 веке художники Альфред Уоллис - мастер, сочетающий искусство с рыбалкой-, Кристофер Вуд - полностью впечатлен работами Уоллиса и на него повлияли - и Бен Николсон, английский художник и скульптор,сын известного художники.
Однако, выше всех них партнер Николсона блистал уже более десяти лет творческий и авангардистский скульптор, Барбара Хепворт. Она вместе с мужем и Наумом Габо (российский скульптор-конструктивист и один из пионеров кинетического искусства), возглавлял колонию художников, проживавших в Сент-Айвзе.
Хепворт был настоящим специалистом в абстрактной скульптуре и считается одним из самых влиятельных, талантливых и харизматичный 20 века. Чтобы глубже понять значение и качество ее работ, Тони отвел нас в дом-музей художницы, которым также управляет галерея Тейт.
В этом месте много следов мощного и неукротимого характера Хепворта, представленные на первом этаже, где вы можете увидеть предметы и фотографии скульптора, и второй этаж, который вместе с великолепным садом,вмещает несколько десятков его скульптуры.
Сад - из которого открывается завидный вид на море, потому что он был таким, на открытом воздухе и с видом на океан, как лучшее вдохновение художник- также имеет небольшой сарай,в котором Хепворт удалился, когда его никто не беспокоил, и студию художника.
Последний является таким, каким его нашли, когда Барбара скончалась, в мае 1975 года. Она уже была больна раком, но когда она заснула, ее собственная непотушенная сигарета выпала из ее руки и подожгла огонь, в котором она погибнет.
Фильм о необычной жизни. «Это парадокс жизни и смерти в Сент-Айвсе», - говорит загадочный Тони Фаррелл, прежде чем мы попрощаемся и отправимся в паб.