Задание невыполнимо? Мы ищем отличный продукт и точную точку стейк Ти-Боун в Мадриде. И у нас получилось.
Теллурические удовольствия, те, которые связывают вас с вашей самой животной и первичной частью; весь тот мир ароматов, вкусов и кухонь, которые претендуют на твою менее мозговую самость и, следовательно, на более свободную (и такую ценную, в этом сегодня столь привередливую к чувствам).
Интуитивный и гигантский рейв, где миллион нейронов танцуют из того уголка вашего гипоталамуса, того самого, который хочет кричать на все четыре ветра, “Лучшая вещь в жизни? Бескрайняя степь, быстрая лошадь, соколы в кулаке и ветер в волосах»; Конан говорит это,Конечно, у него были великолепные волосы.
Короче говоря, эти гастрономические выстрелы жизни в вену не подходят для дрянных или грустных, красных креветок из Дении (отсосите голову!), тарелка Тальятелле со сливочным маслом и черным трюфелем (Tony Soprano tan, pure Thanatos) в Дон Жуан, ветчина, нарезанная ножом, Дикий вице-король Гуэйю Мар, подберезовики на гриле с солью, животные ароматы (также фиалки и маслины) сира из Роны и, конечно же, стейк на косточке.
«Лучшее оружие против лжи - это правда», я прочитал это в каком-то комиксе Corto M altese и другого представить не могу предложение точное, чтобы определить стейк на косточке с картофелем фри (пожалуйста) и перцем пикильо.
Потому что на этой тарелке нет места оправданиям или, как много раз, дымовой завесе, которая является авангардом: удовольствие или ничего.
Запоминающиеся стейки на косточке от Джоан Абриль и их длительная выдержка в Ка-Хоан, Аламеда-де-Томас-Фернандес и Эстер Альварес в Фуэнмайоре, гриль-гриль от Эчебарри или Хуан-Антонио Залдуа в Басерри-Майтеа. Но сегодня пора выходить в Чамартин, сегодня мы умираем в Мадриде.
Если мы вернемся в восьмидесятые (восьмидесятые!) Путешествие в Мадрид означало остановиться и поесть в Cuarto y Mitad, Casa Paco или в ресторане Julián de Tolosa в Cava Baja, принадлежащем семье Gorrotxategi, которая продолжается у подножия каньона с Микелем Горротксатеги (одним из трех братьев-грилей) у руля.
“Наша философия привела нас к стремлению к совершенству в мясе, а превосходство достигается только с животными, выращенными в оптимальных условиях., с подходящей для их возраста диетой и, конечно же, выращены в дикой природе; идеальная отбивная? Это было бы то, что произошло от счастливых животных: мясо отражает жизнь животного», - комментирует Горротксатеги.
Хулиан де Толоса - его гриль и созревание от 16 дней до 4 недель, довольно короткое созревание, которое также делает ваше Луисми Гараяр и Иманол Хака из Txogitxu: «15 дней созревания лучше, чем 40».
Дело идет из Гараяра, потому что еще одним важным является Аскуа Барра, традиционное делегирование всех знаний Рикардо Гадеа во главе с его сыновьями Начо и Хорхе, и что им удалось превратить (всего за четыре года) в важное место для чистокровного хищника. Это вина его стейка из высокой филейной части, « эти отбивные из высокой филейной части (от Luismi), как правило, имеют большую инфильтрацию жира и, следовательно, более выразительный вкус и большую нежность.
Идеальная отбивная «должна иметь в виду «три цвета» в отрубе, очень хорошо сделанные снаружи, за которыми следует середина и интенсивный красный цвет по всей центральной части куска; Он будет представлен резным (нам нравится более мелкая резьба, чем толстая) и бескостным».
Три цвета и три собора, потому что этот плотоядный маршрут закрывает La Taberna de Elia, где Аурелиан Каталин 'Ката' делает ставку, среди других пород, на Галицийскую блондинку из Карникас Лио и созревание самый крайний.
Дегустация и Микель Горротксатеги на гриле или Хорхе Гадеа на гриле; но очевидно, что секрет, не меньше, а то и больше, чем в шашлыке, кроется в качестве животного, в территории.